ND4SPD

Moguce.

Tu bi jos dodao Yokohama ADVAN Neova AD08R, to bi bila moja preporuka... Uz to bi dodao i Michelin Pilot Sport Cup 2, ali to je vec pravi poluslick... Od navedenih, Michelin Pilot Sport 4 S, sa oznakom/sufiksom S na kraju, dakle ne obicni Michelin Pilot Sport 4, nego Michelin Pilot Sport 4 S. Ako ces Pirelli, pazi koji P Zero uzimas, ima ih jedno 6 vrsta + dva poluslicka, Pirelli P Zero Trofeo i Pirelli P Zero Trofeo R https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/car/find-your-tyres/tyre-catalogue/summer Continental Sport Contact 6 se jako brzo trosi, a Bridgestone Potenza RE050 i Bridgestone Potenza RE050A su vec dosta stare gume... Od Bridgestonea bi preporucio Bridgestone Potenza RE71R, ali nema ih u EU....

Ne, drugi je problem, tu je sve objasnjeno: https://jalopnik.com/did-ford-install-the-wrong-head-gaskets-on-the-focus-rs-1821665968 Uz taj dio, zanimljivo je vidjeti u kojem se sve slucaju ne priznaje garancija: https://ford.oemdtc.com/GSB/G0000128.pdf Uz sve to, vec sada straznji GKN Twinster LSD zovu - "glass diff"... Ali da mi je taj RS fora, je... Jedino steta sto nije ostao stari 2.5 R5 motor, taj motor je imao prekrasan zvuk...

Kupovina i izbor akumulatora Kupovina akumulatora Koji kapacitet i startna struja akumulatora Kod kupovine akumulatora obavezno treba naći preporuke proizvođača ( vašeg vozila ) vezano za kapacitet i startnu struju - CCA ( Cold Cranking Amps ). Znači akumulator se ne može kupovati napamet ili po cijeni kao što radi većina kupaca. Na žalost situacija je takva da neko ne može da kupi orginalni pa uzme šta može ili kupci slušaju prodavače kojima je bitno samo da prodaju akumulatore i ne znajući šta zapravo njima treba. Kapacitet akumulatora se izražava i mjeri u amper satima (Ah) i naznačen je na akumulatoru. Kapacitet akumulatora zavisi od površine i broja akumulatorskih ploča, koncetracije elektrolita i temperature. Pored toga kapacitet zavisi i od jačine struje pražnjenja, ukoliko je struja pražnjenja veća utoliko je kapacitet manji i obrnuto. Znači kapacitet je količina struje koju ( potpuno napunjen ) akumulator može da preda pri pražnjenju do dozvoljenje granice pražnjenja akumulatora. Struja hladnog starta (engl. Cold Cranking Amps - CCA) je najvažnija karakteristika startnih akumulatora, i vrlo bitna stavka za pokretanja vozila. To je vrijednost u amperima koju akumulator može podržati (kod startanja motora) 30 sekundi pri temperaturi od -18˚Cdok se napon akumulatora ne smanji do neupotrebljivog nivoa. Jedan od uređaja za ovakva testiranja je Pražnjač PR800A STS GAUS, koji može u rasponu od 5 – 800A i vremenom od 0,1s do 25s da testira akumulator. Rezervni kapacitet (engl. Reserve Capacity, RC) – pomaže pri napajanju električnog sustava vašeg vozila ako alternator zakaže. Rezervni kapacitet nam govori koliko minuta akumulator može osiguravati dovoljno napajanje električnom strujom prije no što napon padne ispod minimalne vrijednosti potrebne za pokretanje vozila. Ovaj podatak još nisam vidjeo na akumulatorima u našem regionu i šire. Ako živite u hladnom podneblju, CCA bi trebao biti važna stavka prilikom kupovine akumulatora i morate gledati da je što veća vrijednost CCA. Međutim, ako živite u toplom podneblju, nije vam potreban CCA visoke vrijednosti. http://desulfatori.blogspot.com/2015/01/akumulator-kapacitet-i-cca.html#gpluscomments Kako izabrati akumulator Posle nekoliko godina vrednog rada akumulatora došlo je vreme za njegovu promenu. Niste sigurni koji akumulator da ugradite u Vaš automobil? Prvo i osnovno pravilo pre kupovine novog akumulatora je da se proveri po kataloškim vrednostima koji akumulator preporučuje proizvođač vozila. Ljudi se često bez potrebe zaleću i kupuju akumulator po njegovoj kapacitivnosti zanemarujući druge bitne parametre. Pre kupovine novog akumulatora trebalo bi sebi da odgovorite na nekoliko pitanja, a to su: 1. Kolike su dimenzije prostora u koji se ugrađuje akumulator? Pri kupovini akumulatora vodite računa o dimenzijama prostora predviđenog za ugradnju akumulatora. Jednostavno, uzmete metar i premerite dužinu, širinu i visinu prostora koji je rezervisan za akumulator. To su maksimalne vrednosti za dimenzije akumulatora. 2. Kolika kapacitivnost (Ah) akumulatora je potrebna? Ako ste kupili novi automobil, posle 5 godina došlo je vreme za promenu akumulatora. Imali ste ugrađen akumulator od 55Ah i smatrate da ako kupite drugi akumulator od 55Ah da je stvar rešena. Na žalost, nije. Vaš automobil je verovatno prešao više desetina hiljada kilometara i za to vreme su se do određene mere pohabali motor i anlaser, a četkice više ne naležu onako dobro kao pre. Dozvoljeno odstupanje od originalnog akumulatora je do 10% veće kapacitivnosti u odnosu na stari akumulator.Kada kupujete akumulator preporučljivo je da se uzme akumulator sa većom kapacitivnošću, ali nikako se ne sme kupiti akumulator sa manjom kapacitivnosti u odnosu na stari. Manji akumulator će se brzo "izverglati" i moraće te da kupite novi posle godinu ili dve. 3. Koliku struju hladnog starta (CCA) u (A) treba da ima akumulator? Svi smo svedoci da isti proizvođač ima u sličnim kapacitivnostima i više od 20% razlike u strujama hladnog starta. akumulatori približne kapacitivnosti u kutijama sličnih dimenzija imaju razliku u struji hladnog starta i do 90A. Savet 1. Ako Vaš automobil ima veći broj električnih potrošača (klima, električni prozori, električni retrovizori, jači audio uređaj sa više zvučnika, navigacija, grejači sedišta...) potrebno je da izaberete akumulator sa većom strujom hladnog starta. Pored startovanja SUS motora akumulator mora da obezbedi još i napajanje svih električnih uređaja, kao i da "pegla" sve vrhove strujnog udara. Razlika između Celerisa i Hermeticuma je ta da je Celeris otvoren akumulator sa čepovima pogodan za starija vozila, dok je Hermeticum akumulator hermetičku zatvoren pogodan za ugradnju akumulatora kako u motornom tako i u kabinskom delu automobila. Hyperbolis je akumulator novijeg doba koje je idealan za ugradnju u automobile koji imaju veći broj potrošača, hermetički je zatvoren i pogodan je za ugradnju kako u motornom tako i u kabinskom delu automobila. Savet 2. Posle ugradnje novog akumulatora obavezno proveriti napon punjenja koji mora biti u granicama od 14,00V do 14,40V. http://www.plattner.rs/akumulator-akumulatori/servisna-mreza.php/kako-izabrati-akumulator.php Izbor akumulatora Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) je testirao 2012.g. nekoliko akumulatora. Evo rezultata. Skoro da nema osobe koja dođe kod mene, a da mu je akumulator stradao (kratak spoj, istrošenost ploča, šta god) i da me ne pita koji bi trebalo da kupi. Pošto ni jednog proizvođača ne reklamiram, niti ću ikad, sem ako se neke okolnosti ne promene, samo mu preporučim akumulator koji odgovara za njegovo vozilo i to po karakteristikama-startnoj struji i kapacitetu. Pošto se tu priča ne završava i insistiranje se nastavi sa pričom "a kojeg bih ja proizvođača preporučio", sagledam realno situaciju. Normalno, u 99% slučajeva je priča "što jeftinije a bolje". To neće moći. Onda ja odmerim vozilo, starost, način održavanja, vrstu goriva i pitam gde se češće koristi-u gradu ili na otvorenom putu. Kada dobijem sve te informacije onda mu kažem da bih mu preporučio "tog proizvođača zbog toga i toga". Ako su kola stara 20 godina i sve se na njima klima i raspada iluzorno je kupovati akumulator koji košta 30% više od nekog koji bi služio kao i neki jeftiniji. Taksisti su već posebna priča. U tu debatu NE ULAZIM. Znajući kakvim i kolikim torturama su izložena njihova vozila, na baš uporno insistiranjhe šta da se kupi kao novi akumulator, preporučim akumulatore KOJI SU PREDVIĐENI ZA GRADSKE USLOVE-mnogo stajanja i kretanja, više električnih potrošača nego u prosečnim kolima, izuzetno kratke relacije, veoma često startovanje motora u toku dana, NEREDOVNO ODRŽAVANJE... Takvi akumulatori imaju deblje ploče nego svaki prosečan pa zato mogu da izdrže mnogo veća i duža maltretiranja. Shodne tome i cena je veća. Za nekih 20-30 % više nego običan. I tu se priča trenutno završava. "To je skupo,ima i jeftini sa istim kapacitetom". Pa što si me onda pitao?! Što si tražio savet!? Taj jeftini će sigurno trajati kraće. Ako i traje isto, sa onim skupljim ćeš SIGURNO svaki put upaliti motor. Sa onim jeftinim ćeš se misliti ujutro na -10 stepeni da li ćeš krenuti na posao? Zbog cele te priče kakvi su akumulatori koji se manje-više mogu naći na našem tržištu odlučio sam da postavim test BIHAMK koji je napravljen 2012. godine. Nije svež ali se ništa spektakularno nije u tehnologiji akumulatora desilo. Svi ti proizvođači su uvek prisutni na našem tržištu. Svaka malo bolje opremljena prodavnica auto delova ima svaki od njih. ADAC test akumulatora za 2012.g. http://www.carlander.ba/testovi/test-akumulatora/ Takođe evo i linka za one koji su propustili da pogledaju ADAC test akumulatora u 2011. godini: Tekst i opis testa akumulatora BIHAMK je potpuno neizmenjen. Testiranje Testiranje je obuhvatilo proizvode od pet proizvođača akumulatora koji su prisutni i u značajnoj mjeri zastupljeni na BH tržištu. Ispitivanje je obuhvatilo provjeru kapaciteta i struje hladnog starta deklarisanog od strane proizvođača, masu, unutarnji otpor, rezervni kapacitet, samopražnjenje, potrošnju vode i zadržavanje elektrolita, tj. curenje elektrolita prilikom naginjanja akumulatora. Prilikom ispitivanja i testiranja parametara akumulatora, pojedinačni testovi su provedeni u skladu sa standardima EN 50342 i IEC 60095. Ovdje treba imati u vidu činjenicu da je za potrebe testiranja korišten po jedan primjerak od svakog odabranog proizvođača koji ne mora oslikavati generalno stanje. Na osnovu dobijenih rezultata najbolje karakteristike je pokazala Topla Energy sa ukupnom ocjenom 4 (četiri). Skala ocjena je od 1 (jako loše) do 5 (odlično). Jako važno je i spomenuti da su primjenjeni materijali u proizvodnji akumulatora ekološki izuzetno štetni. Kao što je poznato olovo je toksično i opasno po zdravlje, ne samo ljudi, već i biljnog i životinjskog svijeta, a osim olova tu se nalaze aditivi i sumporna kiselina. Podizanjem svijesti o očuvanju prirode i razvojem tehnologije, danas se reciklira skoro 99 % akumulatora, tj. materijala koji čini akumulator. Stari akumulatori se trebaju odlagati na za to predviđena mjesta, jer se o životnoj sredini i njenoj zaštiti svi mi moramo brinuti. - Kako biste izbjegli neugodnosti, prije zimske sezone obavezno pregledajte sistem napajanja vozila električnom energijom i provjerite ispravnost akumulatora. Neispravan sistem često dovede do trajnog oštećenja akumulatora. - Zamijenite stari i dotrajali akumulator sa adekvatnim novim akumulatorom (u skladu sa zahtjevanim tipom i kapacitetom). - U zimskom periodu, ukoliko vozilo neće biti korišteno duži vremenski period, odspojite i sklonite akumulator na toplije mjesto. - Skup akumulator ne znači i obavezno da je kvalitetan (ovo mi se najviše sviđa-moja primedba) - Vodite računa o odlaganju starih akumulatora. Da li postoje moja zapažanja? Naravno! Samo ovo. Može se primetiti da je razlika u težini poslednja dva akumulatora skoro jedan kilogram (a nekoliko puta sam napomenuo da je akumulator što teži to bolji a za isti kapacitet). Razlika u kapacitetu je SAMO 1 Ah. Ko je razumeo-shvatiće. Izbor akumulatora po kapacitetu je sasvim dobar jer akumulatori sa svojih 50-55Ah imaju startnu struju koja se kreće u granicama od 450-480 CCA. To je sasvim dovoljna struja za veliku većinu automobila koji se kreću kod nas. Zato smatram da je dobro napravljen izbor po kapacitetu. Posle ADAC i BIHAMK testa akumulatora, kome ćete da verujete: Komšiji, rođaku, prijatelju ili zvaničnim institucijama? Izbor je vaš. http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/08/bosanskohercegovacki-auto-moto-klub.html Preporuke za akumulator Ne, ja ne reklamiram ni jednog proizvođača akumulatora. Niti ću ikad. Nisam plaćen to da radim. Ja sam "nezavisna institucija" u celoj ovoj priči. Na primer, zašto bih reklamirao nešto što ne valja zarad novca? Pa da me posle prozivaju i "pitaju za zdravlje"? Ili da preporučim neku marku (proizvođača) i da baš ta osoba bude takve sreće da mu strada akumulatora u garantnom roku (bez obzira da li je krivica njegova ili proizvođača). Pošto ljudi generalizuju stvari i odmah kažu da "baš ta maraka je loša", ne želim da se uplićem u tu rabotu. Ovako je lakše. Ne brinem i ne razmišljam da li sam dobro postupio. Ali... Pošto stalno imam upite za to "koji akumulator da uzmem", odlučih da kažem neku reč i na tu temu. Pre nego što sam počeo da pišem sve ovo napravio sam spisak proizvođača. Redosled koji sledi NIJE NAPRAVLJEN PO KVALITETU AKUMULATORA NITI BILO KOJIM DRUGIM REDOM SEM ONIM KAKO MI JE ŠTA DOLAZILO NA PAMET. Pa da krenem(o)... ********************************************************************************** Slovenačka TOPLA. Poznata iz bivše nam države. Sada prave još bolje akumulatore. Imam samo dobra iskustva sa njima. Dugotrajni su. Skoro sam imao kamionski akumulator od 135Ah (iz "Tamića") sa godištem proizvodnje novembar 2008. Akumulator JESTE veoma oštećen (korozija ploča) ali nakon dobre regeneracije, koju sam uradio nad njim, poslužiće još koji mesec ako ne i da pretera zimu. Obzirom da je Slovenija u EU, tamo ne može baš svašta da se proda. Verovatno može, pitanje je samo ko bi to kupio. https://www.tab.si/ *********************************************************************************** Malo poznati (ali ne i nepoznati) austrijski proizvođač "Moll". Imao sam nekoliko njihovih akumulatora na servisu i svaki je bio oporavljen. Na mnogim testovima ADAC dobijaju najviše ocene :http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/autobatterien/autobatterien_2010_2011.aspx?ComponentId=54228&SourcePageId=31895 Nisu zastupljeni u velikom broju na našim vozilima. Možda upitati generalnog zastupnika za tu anomaliju u poslovanju? Ne znam, nisam ekonomista. Serija njihovih akumulatora "M3 plus K2" je odlična za 90% vozila na našim putevima. Zapamtio sam da njihovi akumulatori imaju IZUZETNO kvalitetne čepove sa savršenom gumom za zaptivanje. Njihovi akumulatori su prvougradni za : Audi, Reno, Porše, MAN... Preporuka ne može da bude bolja. http://www.moll-batterien.de/index_en.html ********************************************************************************** Ove godine na sajmu automobila sam dobio katalog i upoznao se sa turskim proizvođačem akumulatora "Inci Aku". Skoro nepoznata firma na našim prostorima ali sa dobrim proizvodima. Obzirom da osvajaju tržište imaju dobre cene u odnosu na konkurenciju. Pokrivaju celokupnu gamu starterskih akumulatora od 44-100 Ah. Što bi se reklo za svako putničko ili komercijalno vozilo imaju akumulator. Zanimljivo je da u nemačkoj imaju svoju kancelariju i veliki distributivni centar za celu Evropu. Pošto su veliki proizvođač takođe prave i industrijske (trakcione) akmulatore. http://www.inciaku.com/en ********************************************************************************** Dobri stari austrijski "Banner". Oni nisu baš toliko nepoznati i ima ih u većem broju nego manje poznatih prozvođača. Već sam objavio jedan tekst o njihovim akumulatorima :http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/12/univerzalni-akumulator.html Mudra stvar da se akumulator može priključiti na svako vozilo bez obzira na stranu polariteta. Jedan stvar kod ovog prizvođača je veoma zanimljiva. Naime, sa samo 4 vrste akumulatora pokrivaju više od 900 vozila. Tačnije, njihovi akumulatori od 47, 58, 69 i 80Ah zadovoljavaju skoro sve potrebe za najrazličitija vozila. Za startnim strujama od 390, 450, 520 i 700 ampera ta 4 akumulatora imaju mogućnost da pokrenu svako vozilo, od onih benzinaca sa 1200 kubika (ja to kažem da se takva kola pale "na pogled") pa do ogromnih dizelaša sa 2000 pa i više kubika. Ti akumulatori su iz serije "Uni Bull". Imaju generalnog zastupnika u našoj zemlji. http://www.bannerbatterien.com/banner/home/index_en.php ********************************************************************************** Bugarski "Monbat". Šta god naš narod mislio o njima. Ja ih veoma cenim i smatram da prave dobre(više od dobrih) akumulatore. A to tvrdim zbog: -prave akumulatore za vozila NATO pakta (tu nema hoću-neću da upalim tenk!) http://www.monbat.com/en/pages/armypower.html -imaju IZUZETNO dobru postavu elektrohemičara sa Dr. Pavlovim na čelu njihovog istraživačkog instituta. Taj dr. Pavlov je "alfa i omega" u svetskoj nauci i tehnologiji o olovnim akumulatorima. Ne može da prođe iole značajniji svetski skup o akumulatorima a da on nije pozvan i da ne drži neko predavanje. Imam knjigu pomenutog doktora koju je poslednju objavio (2012. godine) i JA KAO LAIK mogu da kažem da mu nema premenca u toj oblasti u svetu. Iz svega ovo se može zaključiti da "Monbat" nije neka trećerazredna firma. I još nešto jako zanimljivo u vezi ovog proizvođača... Normalna garancija za akumulator je 2 godine (imaju i duže garancije ali je ova osnovna). Mala digresija...U Americi postoje proizvođači akumulatora koji imaju PET GODINA GARANCIJU. IMA I ONIH KOJI DAJU SEDAM GODINA GARANCIJE NA SVOJ AKUMULATOR (Die hard, Interstate batteries, Oddisey...). Samo, tamo se vozila REDOVNO servisiraju i odlaze na preglede. To kod nas nije običaj. Čast izuzecima... Da se vratim na ove naše lokalne proizvođače. Dakle, "Monbat" takođe daje garanciju dve godine ali sa VELIKOM razlikom. Drugi proizvođači u slučaju reklamacije daju garanciju samo do kraja isticanja iste . "Monbat" daje na reklamirani akumulator NOVIH DVE GODINE GARANCIJE. Praktično, ako je akumulator stradao u roku od godinu i po dana, dobićete još dve godine garancije, ukupno tri i po godine. Za svaku pohvalu! http://www.monbat.com/ ********************************************************************************** Italijanski proizvođač "Midac". Znam da 99% ljudi nije čulo za njih ali je to VELIKI proizvođač veoma kvalitetnih akumulatora. Prave akumulatore za SVE potrebe. Bukvalno. Starterski, trakcioni, stacionarni, moto akumulatori... Takođe imaju generalnog zastupnika kod nas. Izdvojio bih njihovu "Hyperbolis" (http://www.midacbatteries.com/en/midac/ ... bolis.html) seriju a evo zbog čega. U toj seriji ima samo 5 akumulatora ali oni zadovoljavaju svako vozilo, kako putničko tako i komercijalno. Njihov akumulator iz te serije sa samo 45Ah ima startnu struju od čak 420A!!! Tu struju imaju akumulatori od npr. 50-55Ah. Tačno je da to nije jedini akumulator koji ima tako veliku struju za tako mali kapacitet ali tu je i "faktor cena". To se ne sme smetnuti sa uma nikad. http://www.midacbatteries.com/en/index.html ********************************************************************************** "Fiamm" je možda i najpoznatiji italijanski proizvođač akumulatora. Ima ga na našem tržištu u solidnom broju mada ne i mnogo. I oni prave kako starterske tako i trakcione i stacionarne akumulatore. Da su VEOMA ozbiljan igrač na tržištu pokazuje to što proizvode Na-NiCl2 (natrijum nikl hlorid) akumulatore za električna vozila. Mislim da ne treba bolji dokaz o kvalitetu njihovih proizvoda. Izdvojio bih iz njihove game proizvoda starterskih akumulatora seriju "Titanium Plus". Baš iz te serije mi je u sećanju ostao akumulator od 54Ah i svojih 520A startne struje (Tu struju imaju akumulatori iznad 60Ah). Prvi put je došao kod mene na regeneraciju u januaru prošle godine. Ništa čudno. Međutim, tako mali akumulator je bio ugrađen u dizel vozilo od 2000 kubika! Kada sam objasnio vlasniku da to NIKAKO nije dobro jer za tako veliki pa još dizel motor je potreban akumulator od bar 650-700 A startne struje, dobio sam odgovor "da će pod hitno da ga promeni, ali je tako kupio vozilo i za sad ga dobro služi". Postoji izreka da "privremena rešenja najduže traju". Isti taj vlasnik sa istim vozilom mi se javio u maju ove godine da bi "malo pregledao akumulator i video da li je potrebno nešto oko njega". Na moje zaprepaštenje ili radost (jer je prethodna popravka bila uspešna) zatekao sam isti akumulator posle godinu i po dana u motoru i pređenih 20000 Km!!! Što je još čudnija stvar u celoj toj priči, to vozilo se koristi veoma često za put u inostranstvo, što znači da se čeka u redu na granici, česta su paljenja i gašenja motora, rade elektro uređaji dok se ne dopunjava akumulator... Dakle, taj mali akumulator u tako velikom vozilu je istrpeo sve te torture i ponovo došao kod mene na oporavak. Naravno, ja sam ga uradio po propisu i pustio u rad. Normalno, bilo je očigledno zamućenje elektrolita zbog čestih startovanja motora a i samog godišta akumulatora. Ali, on i dalje radi svoj posao. Startuje ogroman dizel motor sa svojih (sadašnjih) 420 ampera. Da li je potreban bolji i konkretniji dokaz kvaliteta jednog akumulatora? http://www.fiamm.com/starter-mobility.aspx ********************************************************************************** Da. Tu je veliki "Exide". Najpoznatiji svima nama. Američka firma na evropskom tržištu. Takvih je IZUZETNO malo. Njihovi akumulatori se prave u Italiji i Španiji. Oduprli su se svetskom konglomeratu "Johnson control" da ih ne kupe. Zato ih poštujem. Doduše, prošle godine su bili u jako lošem stanju, firma je bila pred bankrotom. Najpoznatije serije njihovih akumulatora su "Premium" i "Excell". Ova prva serija je testirana na -30 stepeni. Znajući da su klasični testovi akumulatora rađeni na-18 stepeni, i da prosečan akumulator ima do 5000 paljenja a serija "Premium" ima čak do 10000, može se zaključiti da su ovi akumulatori (ova serija) namenjena baš za maltretiranja (recimo taksi vozila). U svojoj ponudi imaju AGM akumulatore za vozila sa start-stop sistemom. http://www.exide.com/ *********************************************************************************** I ovde je negde kraj. Znam, mogao bih još mnogo da nabrajam. Ali, sve ovo je i više nego dovoljno za svakog od nas. Znam da će ovaj tekst "uzburkati strasti" kako se to kaže. Nema tu "ONIH" akumulatora (dodati po želji) na koje je naviklo 99,99% ljudi. I na koje ja najčešće nailazim u vozilima najrazličitijih tipova, snaga, modela. Takođe, nema "ONIH" akumulatora koji jedva izdrže radnu garanciju (ima ih mnogo više nego što mnogi misle, a ubrajaju se u "dobre" marke). Ovo sve ne kažem je zato što nekog više preferiram ili manje. Ili zato što mi je neko dao novac da ga reklamiram. To kažu razni ZVANIČNI testovi. To kaže moje višegodišnje iskustvo i stotine servisiranih akumulatora. A ono bi trebalo da bude relevantan podatak. Sve ovo gore napisano bi trebalo da posluži na nečiju korist i da napravi sasvim drugačiju sliku od one na koju su mnogi, velika većina, navikli. Znam da ima nekih koji su imali loša iskustva sa bilo kojim od gore navedenih akumulaora. Ali, kao što rekoh na početku svega ovog, ljudi su skloni generalizovanju stvari. Jedan loš akumulator NE ZNAČI da je to loš proizvođač. Daleko do toga! Kada bi me neko pitao koji bih akumulator za svoje vozilo izabrao od gore navedenih ja bih rekao "bilo koji". Svaki je dobar na svoj način. Zavisi samo za koju je potrebu namenjen i kolika je dubina džepa. Ne može se taksi vozilo voziti sa akumulatorom za 40 evra i tražiti od njega da se motor startuje po 30 puta u toku dana!!! Ploče u tom akumulatoru biće posle godinu dana kao švajcarski sir!!! Zato se ugradi akumulator sa debelim pločama koje mogu da podnesu ogroman broj startovajnja. Ili još gore, ugadi se neodgovarajući (čitaj manji) akumulator u vozilo. "Svaki Rajko radi naopako, a naš Rajko i zlo i naopako", kaže stara izreka. Šta još? Kvalitetan akumulator može da traje 2-3 godine a onaj lošijeg kvaliteta 4. Samo je stvar odnosa prema njemu kao i stila vožnje. Taj lošijeg kvaliteta će sigurno duže trajati u vozilu koje svaki dan prelazi na otvorenom putu recimo 100-200 Km nego onaj koji je malo kvalitetniji ali se samo (ili u većini slučajeva) koristi u vozilu koje se vozi po gradu. Ovaj blog razbija misterije i predrasude u vezi akumulatora. Gore pomenuti proizvođači su to i pokazali. P.S. Iz ovog teksta se može mnogo toga korisnog pročitati. Naročito između redova. Ko je razumeo, shvatiće. http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/09/ove-akumulatore-bih-ja-izabrao.html preporuka prodavca akumulatora Evo podelim iskustvo iz maloprodaje, posto se time i bavim i prodajemo taj isti akumulator. BOSCH - moze da stoji do 18 meseci u rafu, uz obavezu da se proverava napon i da ako napon padne ispod 12,5V, mora da se posalje na dopunu u ovlasceni servis. Isti taj namazani BOSCH je sada promenio oznake na akumulatorima, iz razloga da kupci ne bi mogli da znaju tacan datum proizvodnje i prave problem oko istog. VEROVALI ili NE! Ja licno nisam odusevljen BOSCH akumualtorima i pre bih se odlucio za TAB (Topla). I to seriju MAGIC. Zasto? 1. Garancija je 36 meseci 2. TAB moze da stoji MAX 12 meseci u radnji do prodaje! (i mislim da je tu cela tajna zasto su se tako dobro pokazali) 3. Na 50 prodatih BOSCH akumulatora (S3-S4-S5) imali smo nekoliko reklamacija, cak i jednu na S5 100Ah (koji je prodat 3 meseca posle datuma proizvodnje, a "ispustio je plemenitu dusu" posle godinu dana na Mercedesu ML 2009god) 4. TAB na 300-400 prodatih komada 0 rekalmacija! i slovima nula reklamacija! 5. i na sve to, jeftiniji je od BOSCH-a i drugih "krstenih" brendova, pa je po meni matematika prosta. https://cbc.rs/kvarovi-popravke-i-održavanje/elektro-odeljenje/46041-akumulator-koji-je-dugo-stajao.html#post625198 Da li staviti nov akumulator ODMAH u auto ?? Ako je stavio nov akumulator odmah u kola, odmah je napravio grešku!!! Mada, fabrika „garantuje“ za njega. Trebalo je PRVO da ga malo dopuni. On NE ZNA koliko je taj akumulator bio u prodavnici i stajao na polici. Ako je duže vreme-eto problema.Mada, današnji akumulatori imaju malo samopražnejnje, u proseku 5-10% mesečno od nazivnog kapaciteta. Time što bi uradio malo dopunjavanje pre stavljanja u kola mogao je da mu produži život bar, po mom mišljenju, godinu dana. Verovali ili ne!!! Ali, šta bi radile onda fabrike akumulatora? Druga stvar je to što si napisao da je napon bio „oko 12,5 V“. Znaš, elektrotehnika je prirodna, egzaktna nauka. Tu nema „oko“. Čim je bilo „oko“ 12,5 V akumulator NIJE bio u maksimalno napunjenom stanju već sa 80% kapaciteta.Ogromna razlika je 12,53 V i 12,41. 12,5V je 80% kapaciteta, a 12,37 V je 70% kapaciteta (zvanični podaci sa http://www.trojanbattery.com sajta, najbolji stacionarni akumulatori na svetu). Ne bi bila velika razlika da je u pitanju par stotina volti. U pitanju je samo 12V, a to je procentualno velika razlika. Dakle, bitan je tačan podatak. Ali on više nije u igri jer je od tada prošlo mesec dana. Ugradnja akumulatora 1 Obavezno se prvo skida minus klema pa onda plus. Kada se aukumulator ubaci u ležište prvo se priključuje plus klema pa onda minus klema. 2 Provjeriti punjenje alternatora (pravilno punjenje je minimum 14V do 14,4V pod opterećenjem). Sve ispod 14V ili preko14,4V dovodi do preranog stradanja akumulatora. 3 Provjeriti da li auto instalacije izvlače struju iz akumulatora kad je auto ugašeno ( Skine se klema plus i priključi ampermetar u seriju ). Obično je potrošnja elektronike oko 0,2 do 0,3A maximalno do 0,5A , ako je veće od 0,5A treba se konsultovati sa auto električarem i riješiti problem. 4 Štetna su duga verglanja nebitno koji je model i marka akumulatora. Poslije više pokušaja paljenja i osjetite da je akumulator već izgugio snagu obavezno je punjenje akumulatora na punjaču jer ga alternator ne može napuniti. Ako niste mogli upaliti auto onda ispitati grijače, alnaser, instalacije, svijećice, kablove i druge moguće uzroke. 5 Pravilno održavanje akumulatora je da se svaka tri mjeseca akumulator izvadi i napuni punjačem . Pravilno punjenje podrazumjeva da se akumulator puni sa 5% do maksimalno 10% od nazivne snage akumulatora i sa naponom 14,4V maksimalno 14,7V. Primjer ako je akumulator 80Ah pravilno je da se puni sa 4A ili naj više sa 8A. Brzi punjači ne dolaze u obzir jer krive olovne ploče akumulatora i akumulator brže strada . 6 Još jedna bitna stvar kod zamjene akumulatora. Nije poželjno da se akumulator mijenja kada je auto upaljeno, jer skidanjem klema sa akumulatora napon sa alternatora može da se naglo poveća i da ošteti elektroniku. Po meni ovaj način zamjene je vrlo rizičan i ja ga ne praktikujem. 7 Kada se akumulator mijenja a imaju kodovi na nekim uređajima i korisnik nema kodove onda je naj praktičnije kod zamjene da priključite neki akumulator paralelno sa onim koji se mijenja ili na upaljač za cigare ( samo morate paziti na plus i minus ) i tek onda skinuti stari akumulator. Tako da auto instalacija se napaja sa dodatnog akumulatora dok se ne priključi novi akumulator. U ovom slučaju auto je ugašeno i nećete izgubiti kod recimo od auto cd-a ili navigacije itd. http://desulfatori.blogspot.com/2013/12/ugradnja-akumulatora.html Provjera stanja ispravnosti akumulatora 1. VIZUELNO ISPITIVANJE AKUMULATORA: 1.Provjera dokumentacije : Da bi se ostvarilo pravo na reklamiranje akumulatora u garantnom roku, kupac uz akumulator mora dostaviti ovjereni jamstveni list i račun o kupovini akumulatora. 2.Provjera datuma proizvodnje i prodaje : Garantiramo da će naš akumulator trajati 24 mjeseca od dana prodaje pod uvjetom da od dana proizvodnje, upisanog na jamstvenom listu, do datuma prodaje nije prošlo 6 ( šest ) mjeseci, uz obvezno pridržavanje upute za uporabu i održavanje akumulatora, te ispravnosti električnih instalacija 3.Provjera klema : Kleme na vozilu moraju biti čiste bez naslaga sulfata i mehaničkog prekida, također ne smije biti sloja masti između klema i stupića akumulatora. Prilikom reklamacije očistiti kleme te uputiti na adekvatno održavanje, jer pojava sulfata ili masti između klema i stupića akumulatora smanjuje kontakt i može dovesti do težeg pokretanja motora i strujnog punjenja. 4.Provjera razine elektrolita : Elektrode moraju biti prekrivene elektrolitom 15-20 mm. U svim ćelijama elektrolit mora biti ujednačene gustoće i razine. U slučaju da je neka od ćelija ostala bez kiseline tj. da elektrode nisu prekrivene elektrolitom, taj dio elektroda otvrdne i više nema funkciju, što se odražava na ukupni kapacitet akumulatora tj. akumulator više nema onu snagu koja je deklarirana na naljepnici. Navedena mana je dovoljan razlog da se ne prizna reklamacija, važno je da se ispitivanje vrši u prisutnosti stranke. VAŽNO: U slučaju da u akumulatoru nedostaje elektrolita, nadolijeva se samo destilirana voda. 5.Provjera mehaničkih oštećenja akumulatora: U slučaju mehaničkog oštećenja akumulatora ( posude, poklopca i polnih izvoda ) ne ostvaruje se pravo na reklamiranje akumulatora. ISPITIVANJE AKUMULATORA MJERENJEM 1. Provjera ukupnog napona, gustoće elektrolita i provjera akumulatora pri opterećenju: Voltmetrom se vrši mjerenje ukupnog napona akumulatora u mirovanju, a areometrom gustoća kiseline. - Akumulator je strujno napunjen ako u fazi mirovanje ima napon 12,50 V ili viši. - Gustoće elektrolita navedene su u prilogu. - Ako je napon akumulatora niži od 12,50 V akumulator je strujno ispražnjen i potrebno ga je strujno dopuniti. - Ako je ukupni napon cca. 10 V vjerojatno se radi o kratkom spoju, stoga treba provjeriti gustoću elektrolita u svim ćelijama. Ako je gustoća elektrolita u svim ćelijama ujednačena potrebno je strujno dopuniti akumulator, te ga nakon punjenja ispitati. U slučaju da su gustoće u pojedinim ćelijama manje, vjerojatno se radi o kratkom spoju u ćeliji, stoga je potrebno ispitati akumulator pri opterećenju. Konstatacija kratkog spoja ili prekida veze potvrđuje se ispitivanjem akumulatora pri opterećenju ( struja opterećenja u prilogu ). Ispitivanje se vrši opteretnom viljuškom ili uređajem za ispitivanje akumulatora. Ispitivati se može samo strujno dopunjen akumulator. - Opravdanom reklamacijom smatrati će se ako je konstatiran kratki spoj ili prekid veze u akumulatoru. - Akumulatori koji imaju ukupni napon ispod 10 V dubinski su ispražnjeni, stoga ih treba strujno dopuniti i provjeriti ispravnost pri opterećenju. Ako je rezultat ispitivanja negativan tj. akumulator je neispravan , to se tretira kao neopravdana reklamacija, jer je zbog ne adekvatnog održavanja došlo do trajnog oštećenja elektroda. - U slučaju da akumulator u mirovanju ima zadovoljavajući napon i gustoću elektrolita, ali pri opterećenju napon padne ispod 9,98 V, radi se o kratkom spoju i tretira se kao opravdana reklamacija. 2. Provjera hermetičnosti : Pojava da stranka reklamira akumulator jer mu curi kiselina na spoju između posude i poklopca ( a nema mehaničkog oštećenja ) tretira se kao opravdana reklamacija. Provjera se vrši na način da se akumulator nagne , tako da nivo elektrolita pređe spoj između posude i poklopca, u slučaju nehermetičnosti elektrolit će curiti na spoju između posude i poklopca. 3. Provjera strujnog punjenja na vozilu: Prilikom kontrole strujnog punjenje na vozilu, pri srednjem gasu, napon se mora kretati u granicama 13,8 – 14,6 V. U slučaju da navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, a akumulator je neispravan ili neće pokrenuti motor, to se tretira kao neopravdana reklamacija, jer akumulator nije radio u propisanom režimu rada. Struje Punjenja Vrijednost struje punjenja je 10 % nazivnog kapaciteta. Vrijeme punjenja nije propisano jer ovisi o stupnju napunjenosti, ali možemo prihvatiti da je akumulator dovoljno napunjen ako mu se gustoća u zadnja dva – tri sata NIJE MIJENJALA u fazi punjenja. http://www.munja.hr/proizvodi/provjera-stanja-ispravnosti-akumulatora/ Pravilno održavanje akumulatora Prvo i osnovno pravilo je da se u vozilo ugrađuje akumulator koji je 100% punog kapaciteta, jer kada se ugradi akumulator sa 70% kapaciteta, veoma se teško (osim ako se automobil ne vozi duže vreme autoputem bez zastoja) dopunjava preko alternatora na 100% kapaciteta. Pre montiranja akumulatora na njegovo mesto proveriti i po potrebi očistiti kontakte klema na automobilima i polnih izvoda na akumulatoru. Takođe, treba očistiti i prostor u kojem se smešta akumulator. Posle montiranja akumulatora na predviđeno mesto, pričvršćivanja nosača i spajanja polnih izvoda akumulatora sa klemama od automobila preporučljivo je da se spoj klema-polni izvod premaže sa bezkiselinskom masti za podmazivanje (vazelin). Na taj način kontakti neće oksidirati i provodnost će ostati nepromenjena. Generalno pravilo za sve tipove kiselinskih akumulatora (otvoreni i zatvoreni) je da se barem 3 do 4 puta godišnje proveri napon na akumulatoru, kao i punjenje preko alternatora. To je posao od 5 minuta koji može da vam uštedi i više hiljada dinara. Savet 1. Provera napona punjenja se vrši na sledeći način: Na polove izvoda akumulatora priključi se voltmetar. Nakon tri minuta rada motora pod "ler" gasom meri se napon punjenja. Ukoliko je napon iznad 14V punjenje sa anlasera je u dobrom stanju. Posle izmerenog napona uključuju se svi potrošači na automobilu (svetla, ventilatori, muzika, navigacija, klima, grejači...) i ponovo se proverava napon punjenja koji mora biti iznad 14V. Ukoliko je napon punjenja niži od 14V to je prvi znak da nešto nije u redu i da ne dolazi do pravilnog dopunjavanja akumulatora, što može dovesti do trajnog oštećenja akumulatora. Ako je akumulator sa naponom nižim od 12,60V u stanju mirovanja treba izvršiti dopunu istog. Na taj način ćete osvežiti svoj akumulator i sprečiti da dođe do sulfatizacije koji je najčešći uzročnik otkaza akumulatora. Ako posedujete otvoreni akumulator proveru možete i izvršiti i pomoću bometra. Provera se vrši na taj način što se čepovi uklone sa svojih mesta i bometrom se izmeri gustina kiseline. Minimalna gustina elektrolita je 1,250 g/cm3, dok je optimalna gustina 1,280 g/cm3. Takođe se može proveriti nivo elektrolita i ako je ispod minimalnog (vide se mostovi, ploče) treba doliti destilovanu vodu do oznake za maksimalni nivo elektrolita. Savet 2. Prilikom dopunjavanja akumulatora, gustina elektrolita se povećava, a nivo elektrolita se podiže, tako da dolivanje destilovane vode treba vršiti samo posle izvršene dopune akumulatora, međutim, ako je gornji deo ćelije suv doliti destilovanu vodu samo do tog nivoa da elektrolit pređe preko ćelija i onda dopuniti akumulator. Posle dopune akumulatora proveriti još jednom nivo elektrolita. Nakon izvršene dopune, ostaviti akumulator otvoren još 4h kako bi se "izgasirao" i onda ga zatvoriti, dok kod hermetički zatvorenih akumulatora potrebno je ostaviti akumulator da se stabilizuje na temperaturi okoline i onda ga ugraditi u automobil. Redovnim održavanjem akumulatora kao što je opisano možete produžiti njegov vek trajanja, a pouzdanost podići na znatno viši nivo. I nov akumulator treba dopunjavat Na žalost mene ljudi u opšte ne razumiju i gledaju me blijedo ili sa nepovjerenjem kada im objsnim ako kupe bilo koji nov akumulator da ga moraju napuniti na punjaču svaka 2 do 3 mjeseca. Zaista, ali zaista niko mi ne vjeruje i misle da ja to nešto izmišljam. Onda nije ni čudo što im se tako nešto desi iznenada ili akumulator kratko traje. Naravno možete vi koristiti akumulator i nikad ga ne napuniti, ali mu zato znatno skraćujete vijek trajanja i imate nepouzdan akumulator. I dalje moj savjet je da pred zimu ( a bolje češće ) pregledate slijedeće: - nivo elektrolita u akumulatoru ( ako je sa čepovima ) - ispitate napon i struju akumulatora ( negdje kod autoelektričara ) - ispitate da li vam nešto izvlači struju u stanju mirovanja i koliko - ispitate punjenje alternatora - i ponekad napunite akumulator na punjaču Ovo je sve jednostavno i može se uraditi za par minuta, naravno osim punjenja koje možete raditi naveče. http://desulfatori.blogspot.com/2014/09/zamjena-akumulatora.html Da li skidati kleme sa akumulatora...? I kada? Pitanje je sad!!! Ima neverovatno puno tema, problema i svakojakih pojava kod akumulatora o kojima bih mogao da pišem. Ni sam ne mogu da se setim sa čim sam se sve susretao u praksi. I sa čim ću još. Skoro svaki kvar akumulatora je priča za sebe. Iz svega toga nastaje neprocenjivo iskustvo. Kao i u životu. Svaka nova životna situacija donosi neki novi životni nauk. Po običaju, razni ljudi pitaju svemogući Gugl svašta nešto oko akumulatora pa ih on uputi na moj blog. Lepo. Još lepše ako nađu rešenje za svoj problem. Tako je i bilo ovih dana. Neko je postavio pitanje na Guglu "da li se skida klema sa akumulatora"...(pretpostavljam zimi). Odlično pitanje! I primereno za ove vremenske uslove. Neki ljudi ne voze svoja kola kad je loše vreme, sneg, led, velika hladnoća. Doduše, ja ne vozim ni kad je lepo... A onda se sve "potrefilo". Baš takav konkretan problem sam imao pre 2-3 dana. Naime, pozvao me je čovek kome sam pre nekih dva meseca osvežio akumulatora. Zamolio me je da odemo kod njegovog rođaka koji je imao problema sa paljenjem njegovih kola. U pitanju je neki mali benzinac, što bi se reklo, može da upali motor na dve baterije od 9 volti. Pre nego što sam krenuo u proveru parametara dobio sam VEOMA bitnu informaciju da je vozilo bilo na popravci kod limara nekih mesec dana jer je vlasnik imao saobraćajnu nezgodu (ne njegovom krivicom). Kola su sređena ali nisu mogla da se startuju. Malo unazad. Kad sam dobio poziv, pitali su me da li mogu da dođu kolima kod mene da bih video zašto ne mogu da ih upale? Međutim, posle nekog vremena ponovo sam imao poziv i pitanje da li bih mogao da izađem ne teren JER NE MOGU DA IH STARTUJU NI PREKO KABLOVA. Dakle, vozilo je bilo kod majstora oko mesec dana. Kad sam otvorio haubu manje- više mi je bilo jasno šta se tu desilo. Dobro, ja to sa moje tačke gledišta. Zato oni koji čitaju sve ovo znaće u kom grmu leži zec. Naime, kleme su bile na akumulatoru, nisu bile skinute. Merenjem sam utvrdio da je napon na akumulatoru 0,5 volti !!!??? Pola volta!!! Ni sam ne znam koliko tona olova je prošlo kroz moje ruke, stotina akmuklatora. Ovo je bio UBEDLJIVO najmanji napon koji sam ikad izmerio na nekom akumulatoru. Po SVIM PRAVILIMA taj akumulator je mogao bez ikakvih razmišljanja da bude bačen u reciklažu. Ja nisam tako mislio. Šte se desilo? Klasika. Tako nešto se STALNO dešava vozilima koja stoje na auto placevima. Elektronika izmuze akumulatore do iznemoglosti. Ja to imam običaj da kažem kad vidim takav akumulator "da nema snage da umre". Majstor koji je popravljao limariju nije skinuo klemu, bilo koju. Doduše, nije njegov posao. A sigurno i ne zna za taj "jadac". Ne krivim ga. Ne krivim ni vlasnika vozila. Od njega sam dobio odgovor, kad sam mu predočio šta mu se sve desilo sa akumulatorom, da "i ne znam da u mom vozilu ima kompjuter". Onda je saznao. Doduše, na teži način. Matematika, elektronika (ja to kažem "primenjena matematika") su egzaktne nauke. Stoga, evo malog računa da se jasno, koncizno i precizno vidi kako elektronika u vozilu "jede" akumulator. Napisah (dobri stari aorist!!!) da su neke granice za potrošnju kad vozilo ne radi od 30 do 50 miliampera. Taj podatak može svuda da se nađe. Sve iznad 50mA je nešto što ne valja sa elektrikom u vozilu. Uzeću najgori scenario (tako se radi ) da je potrošnja 50 mA. To mu dođe na dnevnom nivou : 24 h x 50 mA= 1,2Ah A na mesečnom 30 x 1,2Ah= 36Ah Ovo je ekstreman primer ako se kola ne voze mesec dana. Međutim, postoje ljudi koji ne voze često. Recimo po desetak dana. Ni oni nisu baš pošteđeni ove "boljke". Ako se u obzir uzme i to da je zima i da snaga akumulatora drastično pada sa temperaturom, (ugrubo, sa svakim stepenom temeperature za 1 procenat, počev od 25 stepeni), stvari postaju jasne. Da se vratim na ono početno pitanje "da li se skida klema sa akumulatora"? Ima nekoliko faktora koji utiču na to. Ja bih tako rekao. Prvo, učestanost vožnje. Iluzorno je skidati kleme ako se vozilo koristi svaki dan, svaki drugi, treći, peti... To je čista ludost. Ali, ako se kola pale jednom u desetak dana, trebalo bi razmisliti o tome. Naročito zimi. A ako se tako nešto uradi, zašto ne uneti akumulator u kuću (ne na toplo!!!)? Dalje, na pražnjenje akumulatora su osetljiviji dizelaši (mislim na vozila, ne na one što stavljaju gornji deo trenerke u pantalone :))). Njima je potrebna daleko veća struja za startovanje motora+zahtevaju grejanje. Međutim, dizelaši imaju i akumulatore većeg kapaciteta tako da bi oni mogli da podnesu neko malo veće pražnejnje. Benzinci se lakše pale ali imaju i akumulatore manjeg kapaciteta. I tako u krug. Ovaj slučaj je bio ekstreman. Pretpostavljam da su kola mogla da se startuju da je bar malo bilo snage u akumulatoru. Ponavljam, u pitanju je bio benzinac sa malim motorom. Takvi pale "na pogled". Ja sam naveo konkretan primer iz svoje prakse. A neka svako odluči prema svom nahođenju šta mu je činiti. Dao sam i račun pa se lako može izračunati koliko se isprazni akumulator usled nekorištenja automobila. Važna napomena!! Uvek ta gradska vožnja... Ona je smrt za vozilo. U svakom pogledu. NAROČITO ZIMI. Nije samo zbog akumulatora. U karteru se kondenzuje voda zbog nedovoljno zagrejanog motora. Loše gorivo, puno sumpora, pomeša se voda i sumpor dioksid i eto sumporne (akumulatorske) kiseline!!! Odlična podloga za koroziju cilindara, klipova, radilice, ležajeva... Odoh ja u domen mog druga Steve!!! Stevo, javi se!!! Manje će se potrošiti akumulator u vozilu koje se ne vozi desetak dana ali posle toga se pređe njim stotinak kilometara na OTVORENOM putu, nego na vozilu koje se vozi svaki treći dan ali u GRADSKOJ vožnji po 4-5 km. Istina je takva. Ima još. Akumulator koji je bio uništen je kapaciteta 44Ah/330 A (Varta, EFB tip bez čepova, ako je to bitno). I više nego dovoljno za takvo vozilo. Iz tog akumulatora je izvučeno mnogo više od 44Ah. I to može ako se ode ispod granice od 10,5V. Ali posle toga sve je lutrija za popravku. Još nešto. Zašto nisu mogli da startuju preko kablova? Obzirom da je akumulatora bio u takvom stanju to nije čudo. Elektronika u vozilu stalno "posmatra" napon akumulatora. Ako on padne ispod neke donje granice(to se ubaci u procesor prilikom proizvodnje) onemogućeno je starovanje vozila. Iako je pokušano paljenje pomoću kablova to nije moglo jer je prazan akumulator naglo povukao veliku struju + pad napona u kablovima. Posle sam video da su neki trećerezredni kablovi u pitanju, možda bi se mogao upaliti na njih neki skuter od 150 kubika. Da. Popravio sam akumulator. Nisam se nadao tako dobrom rezultatu. Doduše, operacija je trajala nekih 48 sati. Toliko je potrebno sati da bi se tako nešto uradilo. Staro parvilo glasi kod takvih uništenih akumulator : samo malom strujom!!!! Nikako drugačije i ne sme zbog velikog untrašnjeg otpora. Obzirom da je stajao u ispražnjenom stanju skoro mesec dana... A zna se da posle 2-3 dana stajnja u takvom stanju se javljaju kristali olovo sulfata trećeg reda (prelaze iz amorfnog u kristalno stanje)... Sve se dobro završilo. Da se ne lažemo, taj akumulator je trajno i NEPOVRATNO oštećen. Njega NIKO ne može da vrati u stanje pre ovog. Olovo sulfat je toliko duboko ušao u ploče da ga je nemoguće vratiti u elektrolit. Problem ne leži ne pločama nego UNUTRA!!! Međutim, samo moje iskustvo ga je koliko-toliko spaslo. Vlasnik će biti miran bar ovu sezonu a za posle neka spemi novac. Ovo je bilo dobro iskustvo da više tako nešto ne dozvoli. Ko je razumeo-shvatiće. http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/01/da-li-skidati-kleme-sa-akumulatora-i.html Skidanje kleme će samo donekle pomoći da se akumulator manje prazni. Ali ne potpuno!!! Zato što svaki akumulator ima samopražnjenje, koje je oko 5-10% na mesečnom nivou od ukupnog kapaciteta. Mala dopuna, ali VEOMA BITNA!!! Ta mirna struja koju vuče elektronika u mirnom stanju dok kola ne rade... Je VEOMA opasna. Na duže staze. Praktično: Tvoja kola troše 40mA. Dnevno je to 0,04A * 24 sata= 0,96Ah Mesečno je to 30dana * 0,96Ah=28,8Ah !!!! Dva meseca 60*0,96Ah=57,6Ah !!!! Aaaaaaaaaa? Ko bi rekao da tako mala struja isprazni do kraja akumulator od skoro 60Ah, a to uopšte nije mali akumulator. Znači... Ako se kola voze redovno, ne mora baš svaki dan, nije toliko opasno. Zato je bitno dopunjavati akumulator češće naročito u gradskim vožnjama. To je rak-rana taksi vozila. Nema tu nikakve filozofije. Koliki treba biti napon akumulatora pri startu anlasera Eto! Rešen problem! Pa nisu svi majstori prevaranti i lopovi, kao ni svi ljudi. Ima još poštenog sveta (kako ovo pesimistički zvuči). Dakle, taj napon od 8,1 V je manji nego što bi trebalo sa dobrim akumulatorom da bude. Ako je merio instrumentom koji može "da uhvati" trenutak startovanja anlasera koji traje SAMO 1 milisekund. Takav instrument imam a baš zbog te svrhe, mora da bude izuzetno brz. Inače, taj napon u trenutku stratovanja anlasera ne bi trebalo da bude manji od 8,5 V. Tako da taj napon od 8,1V nije nešto mnogo manji. Vidjao sam akumulatore sa 7 V da pale auto. Mada nije to što bi trebalo biti. Možda da se pristupi jednom dobrom, kvalitetnom punjenju-oporavku akumulatora i da se izbegne kupovina novog još ove zime. Vidi se da je dobar auto električar (ČUVAJ GA KAKO OČI U GLAVI!!!) jer je merio tačno ono što je trebalo: struju u stanju mirovanja (50 mA, kreće se u granicama od 30-50mA), napon u trenutku startovanja, i napon akumulatora pod opterećenjem koje je propisano. Očigledno da su moji saveti pomogli da nadješ dobrog električara. I takodje ti je tačno rekao da je verovatno dobar alternator ali da slabije puni jer je unutrašnji otpor akumulatora povećan (što nije ni čudo posle 4 godine upotrebe i ne baš dobrog održavanja). S toga, sa sledećim akumulator samo pažljivo i redovno održavanje. Služiće dugo vremena, sigurno za 20-30% duže nego da se ne održava. A moj savet pokušati taj stari kvalitetno napuniti- punjač sa regulacijom struje, namestiti na SAMO 1 amper i pustiti ga tako nekih 5-6 sati. Taj način je VEOMA delotvoran protiv sulfata na pločama, veruj mi tako sam vratio u život stotine akumultora. Samo je potrebno imati ispravljač sa regulacijom struje (da bude KONSTANTNA), napon može da ode i do 15,5-15,8V jer je mala struja i neće moći da se ošteti akumulator. Naravoučenije: svi koji budu imali sličnih problema sa alternatorom i akumulatorom znaće šta bi trebalo da traže od električara da pogleda u motoru (mada bi on to mora da zna, ili ne zna?) da ih ne bi pravio magarcem. Jer očigledno da i takvih "majstora" ima. Akumulator i ljetne vrućine Akumulatorima više smetaju vrućine u odnosu na zimu i minuse – zašto ? Zimi akumulatori uglavnom oslabe zbog minusa, težeg verglanja, u slučaju da ima neki potrošač da izvlači akumulator itd. U slučaju da se akumulator iz nekog razloga isprazni ( uslijed dugog verglanja i auto ne upali, neki potrošači izvlače struju iz akumulatora u stanju mirovanja, lošeg punjenja itd.) i ostane vani na minusu, onda u slučaju da mu je gustina elektrolita opala može se desiti da mu elektrolit smrzne. Imao sam takvih primjera i tada se akumulator mora skinuti stavitiu toplu prostoriju da se odmzne i tek onda ga dobro napuniti odnosno podići nivo gustine elektrolita. Prepunjavanje akumulatora je takođe problem ako regler punjenja crkne i punjenje bude preko 14,5V onda se desi da elektrolit ispari, ćelije ostanu prazne i desi se kratki spoj ili tvrdi sulfat. To se obično može osjetiti ako se nekada u autu osjeti miris elektrolita - akumulatorske kiseline koja jako smrdi, to znači da je nešto problem pod haubom. Zaključak : ako zimi uredno vodimo brigu o napunjenosti akumulatora ( ponekad ga napunimo ), da dugo ne verglamo, da alternator dobro puni i da ništa ne izvlači struju u stanju mirovanja onda akumulator nas sigurno neće izdati osim u slučaju fabričke greške ili kratkog spoja što je rijetkost. Većina korisnika misli da je su minusi i zima gora za akumualtor od ljetnih vrućina. E tu se varaju iz više razloga. Prvo je što toplota pogodno utiče na stvaranje sufata ako akumulator nije dodbro napunjen to jeste ako je malo praznan, recimo poslije zime svaki akumulator malo oslabi ali obično većina korisnika to ne zna. Tačno je da će akumulator paliti sa puno manjim opterećenjem jer ulje nije hladno i zgusnuto, zatim se ne pale grijači, pošto nema minusa i otpor metala je manji tako da će svaki akumulator raditi i dalje bez problema. Ali ako je preko zime malo oslabio ( a jeste sigurno ) onda će se početi stvarati sulfat odnosno kristali tvrdokornog sulfata koji vode gubljenju kapaciteta i često kratkom spoju u akumulatoru. Drugo akumulator je pod haubom gdje su velike vrućine od sunca a i samog motora i često trebamo provjeravati nivo elektrolita ako akumulator ima čepove. Po potrebi dosuti samo destilovanu vodu. Takođe poslije svakod dosipanja vode akumulator treba napuniti na punjaču i po mogučnosti uraditi ekvalizaciju da bi se elektrolit izjednačio. Što nam stradaju akumulatori na početku zime sa prvim minusima ??? Upravo zbog toga što ljeto i vrućine urade svoje i sa prvim minusima imamo problem kod paljenja. Zaključak : znači ljetne vrućine više utiču na stanje akumulatora odnosno više smetaju akumulatoru tako što stvaraju sulfat ili ostanu bez elektrolita pa samim tim crknu u toku ljeta ili sa početkom zime. Da se sve ovo ne bi desilo ja preporučujem punjenje akumulatora prije zime odnosno prije minusa, zatim u toku zime jednom ili dvaput i obavezno poslije zime tako da akumulator spremno dočeka ljetne vrućine. Takođe preporučujem punjenje i ljeti zavisno od potrebe ili svaka 2 -3 mjeseca. Ja sam se susreo sa raznim kupcima i klijentima koji imaju svoje mišljenje tipa : Nisam to znao, da akumulator treba puniti na punjaču Moj auto je nov i sve je ok, nije dobar akumulator Ja nisam nikada napunio ili pregledao akumulator, sve radi ok Akumulator ne treba puniti dovoljan je alternator. Šta ti znaš, ja sam promijenio desetine akumulatora. I dosta drugih komentara. http://desulfatori.blogspot.com/2014/06/akumulator-i-ljetne-vrucine.html

Najvažnije o akumulatorima - ispravan akumulator prije hladnog starta motora treba da ima idealno cca 12,78 V (slika gore) na 25 stepeni celzija Na nižim temp. korigovati za cca. 40 mV na svakih 10 cel. (po ćeliji) pa na 0 stepeni to bude cca 12,20 V. Ne bi trebalo kupovati ni novi akum. koji je ispod 12,30V (idealno bar 12,45V) na "sobnoj" temp. (cca. 20 cel.). - Akumulator je strujno napunjen ako u fazi mirovanje ima napon 12,50 V ili viši. Ako je napon akumulatora niži od 12,50 V akumulator je strujno ispražnjen i potrebno ga je strujno dopuniti. znači, uzima 12,5 V kao neku GRANICU ispražnjensoti aku http://www.munja.hr/proizvodi/provjera-stanja-ispravnosti-akumulatora/ potpuno prazan akumulator ima napon na izvodima 11,8 V i gustinu elektrolita manju od 1,1 cm3. (tablica dole) excel formula za utvrđivanje stanja akumulatora https://drive.google.com/file/d/0B6BOuoUNiYGJbGtoamkxMzllQU0/edit - Na cca. 11,5 V (11,2 do 11,8V) akum. je praktično neupotrebljiv za namjenu a napon nikada ne smije da mu padne ispod 11 (10,8V ... 10,2V kao krajnja granica) kada je potpuno prazan (i ekpresnom brzinom počinje sulfatizacija ... na nižim temp. nešto sporije). - ukoliko se akumulator ispraznio, ni u kom slučaju se NE SMIJE držati u takvom stanju više od 2-3 dana, mora se DOPUNITI punjačem ako se ne dopuni za 2-3 bespovratno je izgubljen...otpisan - ako je napon na klemama 10,4-10,8 V onda je 99 % neka ćelija u kratkom spoju. - PRAVILO JE DA NAPON AKUMULATORA PRI STARTOVANJU MOTORA NE SME DA PADNE ISPOD 9,6 VOLTI (NA MNOGO MESTA U LITERATURI SAM NAIŠAO ČAK DA NE SME ISPOD 10 VOLTI) . ZIMI JE TA GRANICA SPUŠTENA NA 8,5VOLTI(ako je temperatura -18 stepeni). - Minimalni napon da bi akumulator bio napunjen je 14,4V. Za one klasične sa čepovima ide do 15,5-15,7V. Uz ograničenu struju. - Akumulator se kupuje prema STARTNOJ STRUJI. To je ona broj koji piše posle kapaciteta. Npr. na NN akumulatoru od 55 Ah posle tog broja piše 480 A. E to je bitan podatak!!! To je amperaža koju akumulator može da da u roku od 30 sekundi na temperaturi od minus 18 stepeni a da napon ne padne ispod 7,2 V. uticaj vanjske temperature na kapacitet akumulator i zahtjevom za startanje motora http://www.topbuzz.co.uk/info/car_battery/car_battery.htm sa oborenim kapacitetom direktno opada i napon po donjoj šemi, 65% kapaciteta na 0 stepeni bi moglo biti nekih 12,3 V !!!! Akumulatori sa kiselinom Olovni akumulator izumio je i razvio francuski fizičar G. Plante 1859.g.. U tehnički nešto dotjeranijem obliku taj se akumulator još i danas najviše upotrebljava. Olovni akumulator sastoji se od jednog ili više članaka, koji sadrže dvije olovne ploče (elektrode; katodu i anodu), uronjenih u vodom razrijeđenu sumpornu kiselinu (elektrolit) priklađenih koncentracija. Najčešće su u uporabi olovni akumulatori, koji daju napon od 2 V po ćeliji. Budući da vozila imaju instalaciju za napon 12 V, to se u akumulator ugrađuje šest serijski povezanih ćelija, pa se njihovi naponi zbrajaju.Često se mjesto dviju ploča, radi većega kapaciteta, upotrebljavaju dva sloga ploča. Samopražnjenje punoga akumulatora je približno 1% dnevno, specifična energija a trajnost od dvije do više od 10 godina.Stajanjem u sumporovoj kiselini olovne se ploče prevlače na površini slojem olovnog sulfata (PbSO4).Pri punjenju akumulatora slijedom složenih elektrokemijskih reakcija s elektrolitom, olovni sulfat na pozitivnoj ploči (anodi) reducira u olovni dioksid (PbO2), a na negativnoj se ploči (katodi) reducira u metalno olovo. Punjenje akumulatora traje sve dok se na elektrodama ne potroši sav olovni sulfat. Ako se tada ne prekine dovođenje električne struje, nastaje elektroliza vode (oslobađaju se plinovi vodik i kisik). Istovremeno, povećava se koncentracija sumporne kiseline (H2SO4). Nakon punjenja elektrode su postale različite pa su zajedno s elektrolitom galvanski članak s nazivnim naponom 2 V. Ako se na akumulatoru priključi trošilo, kemijska se reakcija zbiva u obratnom smjeru i pretvara se u električnu, a u akumulatoru struja teče u smjeru suprotnom od smjera tijekom punjenja. Pri pražnjenju se odvija suprotan proces, stvarajući napon na elektrodama visine oko 2 V. Pri pražnjenju na objema elektrodama nastaje olovni sulfat(PbSO4), a u elektrolitu voda. Tako su u praznom akumulatoru obje elektrode jednaka kemijskog sastava, a elektrolit je rjeđi. Ukupna se reakcija može opisati reverzibilnom jednadžbom: PbO2 + 2 H2SO4 + Pb <--> 2 PbSO4 + 2 H2O Kada se isprazni, akumulator se može ponovno napuniti. Korisnost je olovnog akumulatora 0,7 do 0,8. Oprez i opasnosti -Akumulator ne smije ostati bez elektrolita -Olovni akumulator se ne smije prazniti ispod 1,8 V ili dugo stajati van uporabe bez dopunjavanja -Ne smije se podvrgnuti suviše jakim strujnim udarima -Što se akumulator prazni ili puni jačom strujom, bit će mu manji kapacitet Kapacitet akumulatora smanjuje se i kod niskih temperatura, zbog čega su češći problemi s akumulatorom na vozilima u zimskim mjesecima. Direktan kratki spoj na priključcima akumulatora (pogotovo na onima velikog kapaciteta) može biti vrlo opasan, jer proizvodi vatromet snažnog iskrenja koje može uzrokovati teške opekline, požar, oštećenje vida, pa čak dovesti i do eksplozivnog raspada akumulatora. Savjeti kod održavanja i punjenja akumulatora U normalnom radu akumulator postepeno gubi vodu iz elektrolita. Stoga povremeno treba provjeriti nivo elektrolita, koji mora prekrivati ploče akumulatora za cca 10 mm. Pri tome po potrebi treba dodavati samo (po mogućnosti destiliranu) vodu, a ne kiselinu, jer se kiselina ne gubi hlapljenjem, već se koncentrira. Gubljenje vode smanjeno je kod akumulatora koji su deklarirani kao akumulatori koji ne zahtijevaju održavanje, no nakon dužeg vremena valja i takve provjeriti. Struja punjenja akumulatora ne treba prelaziti 1/10 kapaciteta u Ah, u protivnom se neće dobiti pun kapacitet akumulatora. Režim punjenja bi trebao teći s približno jednakom strujom, što znači da tijekom punjenja treba regulirati napon ispravljača. Nastavak punjenja iza završetka procesa beskorisno pojačava razlaganje vode na vodik i kisik uz pojačano grijanje akumulatora. Umjereno grijanje akumulatora prilikom punjenja je normalno. Prilikom punjenja, elektrolizom se na jednoj elektrodi izlučuje kisik, a na drugoj vodik, a smjesa tih plinova, tzv. elektrolitički plin je eksplozivna. Zbog toga se punione za veći broj akumulatora ili za akumulatore velikog kapaciteta (za elektro-viljuškare i druga industrijska vozila) izvode strogo prema tehničkim propisima, u dovoljno prozračenim prostorijama s elektroinstalacijama u protueksplozivnoj (tzv. S) izvedbi. Sve o akumulatorima (i mnogo vise od toga) Kad sam se uclanio na ovaj sajt, obecao sam da cu pisati (i napisati) mnogo toga o akumulatorima. Njima se bavim mnogo dugo, poznajem ih neverovatno mnogo, bavim se veoma specificnim poslom (strucan naziv je DESULFATIZACIJA) spasavanja i vracanja u zivot otpisanih akumulatora, ustedeo sam ogromnom broju ljudi novac da ne bi morali da kupuju nov akumulator, posedujem skupu i retku opremu za dijagnostiku i testitranje olovnih startnih akumulatora i uredjaj DESULFATIZATOR koji ne moze da napravi cudo, ali moze da spase 70 % akumulatora koji su vec od SVIH majstora bili otpisani... Mnogi od vas kada budu procitali ove redove bice, u najmanju ruku, iznenadjeni svojim neznanjem ili poluznanjem oko akumulatora. Postoje mnoge VELIKE nedoumuice u vezi kupovine, odabira, punjenja, odrzavanja, napona punjenja alternatora... Susreo sam puno auto-elektricara koji imaju nedovoljno znanja o akumulatorima. Majstori misle da je ono sto su naucili i stekli godinama svog rada sasvim dovoljno za rad. NE!!! Tehnika napreduje NEVEROVATNOM brzinom, tako da nije moguce sve saznati. Auto tehnologija (narocito auto elektronika) toliko brzo napreduje da se u najnovija kola ugradjuju KONDENZATORI za stratovanje automobila (kao pomocno sredstvo pored akumulatora, zbog start-stop sistema u novim vozilima). NEVEROVATNO!!! Licno sam gledao kako se sa jednim punjenjem kondenzatora 7 puta upale kola bez ikakvih problema (benzinac 2000 kubika). Procitao sam stotine stranica i tekstova o akumulatorima i ucio iz knjiga koje su pisali doktori elektrohemije. Posle svega toga mogu slobodno da kazem da ZNAM olovne (i mnoge druge) akumulatore „u prste“. Medjutim, i dan-danas saznam nesto sto nisam znao. Oni koji budu citali moje „predavanje“ na temu „olovni akumulatori“ neka ne budu zbunjeni time sto ce neke stvari buiti nabacane“s brda s dola“. Pokupio sam razne tekstove sa nekoliko sajtova na kojima su me ljudi pitali i koje sam savetovao sta da rade sa akumulatorima. Ovo ovde bice integralni tekst, sve najbolje i najvaznije sto sam smatrao da prosecan vozac bi trebalo da zna. Dakle, da pocnemo... Ispravljaci (punjaci) olovnih akumulatora koji kostaju par hiljada dinara NE MOGU i NE ZNAJU da napune akumulator kako treba. Posebno ako je akumulator star. Ljudi imaju VEOMA pogresno misljenje o punjenju akumulatora sa tim nazovi ispravljacima. U sustini ako se ne postupa dobro sa njima, jer nema nikakvu (strujnu ili naponsku ) regulaciju oni ce DA OSTETE akumulator koji je mozda jos i dobar ili samo malo treba da se "dotera". Najveca bolest olovnih akumulatora je SULFATIZACIJA i ona je prirodan i neminovan proces kod automobilskih akumulatora (i svih drugih-stacionarnih, trakcionih...). Najbolji lek da bi se sto duze akumulator bio i ostao u funkciji je pravovremeno i dovoljno punjenje. Kad to kazem NE MISLIM na punjenje alternatorom u kolima. Alternator sluzi za ODRZAVANJE akumulatora. Moze da ga eventualno napuni na dugim relacijama bez mnogo stajanja. Uz uslov da alternator puni sa NE MANJIM naponom od 14 volti i to sa opterecenjem (sto je uslov jer svetla moraju da budu ukljucena preko dana). Nemojete da vas lazu auto elektricari da je dobro punjenje 13,7 volti. Dobro, i tad se akumulator se puni, ali dolazi do prerane sulfatizacije i prevremenog otkaza akumulatora, Ako akumulator strada u garantnom roku, to se ne uzima kao razlog za reklamaciju. Dakle, obicnim punjacima(od par hiljada dinara) mogu da se dopune akumulatori koji su u solidnom radnom stanju (trebalo bi premeriti kiselinu bometrom ako se ima takva mogucnost tj. ako akumulator nije tipa AGM bez mogucnosti dolivanja vode). Iz tog podatka moze dosta da se sazna u kakvom je stanju akumulator ali to nije i ne sme da bude jedini parametar za ocenu stanja. Za akumulatore koji su stari i kojima je veoma povecan unutrasnji otpor (iznad 25 milioma) jedino mogu da pomognu desulfatizatori, tj. specijalni punjaci sa veoma kratkim ali jakim "udarima" struje koji pomalo otkidaju olovo sulfat koji se nalazi na plocama i vraca nazad u elektrolit i tako dizu koncentraciju sumporne kiseline, a smanjuju unutrasnji otpor. Licno imam jedan takav (prilicno skup) uredjaj i cesto se desi da mi donesu akumulatore kojima nema vise pomoci. Dokaz da je moguce regenerisati akumulator je taj sto izmarim startnu struju pre i posle tretmana. Ako je startna struja 70% i vise od fabricke oznake na akumulatoru onda je desulfatizacija uspela. Smanjenjem unutrasnjeg otpora dize se startna struja (CCA) koja je glavni faktor pokretanja svakog vozila. Sam postupak racunanja punjenja olovnih akumulatora je veoma prost : struja x vreme = amper sati. Ako je akumulator punjen 12 sati strujom od 3 ampera znaci da je u akumulator "ubaceno" 36 Ah. Mada tu stvari nisu bas tako jednostavne. Struja se smanjuje sa porastom napona, pa to ne znaci da je svih 12 sati akumulator punjen strujom od 3 A. Dalje, kod akumulatora sa tečnim elektrolitom, stepen korisnog punjenja je 80-85%, sto znači da je od ukupnog broja amper sati potrebno oduzeti 15-20%, jer taj deo energije je otisao u Dzulov gubitak (grejanje) i elektrolizu vode. Kod AGM akumulatora (bez cepova za dolivanje) taj stepen korisnog dejstva punjenja je cak 95 %, ali kod njih je potrebno veoma voditi racuna da napon punjenja ne predje 14,5-14,7 V jer je nemoguce doliti vodu koja ispari prilikom punjenja. AGM akumulatori imaju sistem rekombinacije , tako da voda ne izlazi iz akumulatora prilikom punjenja. Ali je potrebno zadovoljiti navedeni uslov da napon ne predje odredjenu granicu. Akumulatori sa tecnim elektrolitom podnose dobro prepunjavanje (preko 15 V), sta vise to je potrebno po neki put uraditi prilikom redovnog punjenja akumulatora, jer dolazi do STRATIFIKACIJE elektrolita, tj. slaganja kiseline na dnu kućišta akumulatora jer je sumporna kiselina teža od vode, i ako se to ne radi po neki put onda dolazi do korozije pozitivne elektrode, sto smanjuje vek trajanja i kapacitet. To se zove "EKVALIZACIJA", koja dovodi do ravnomernog punjenja svih 6 celija. Ona traje 3-6 sati, a punjenje na taj nacin je 2-3% od kapaciteta akumulatora (npr akumulator od 45 Ah se puni prilikom ekvalizacija strujom 0,9-1,3A. Napon je oko 15,5 V. Inace, ekvalizacija se radi tek NA KRAJU punjenja, kada smo sigurni da je akumulator napunjen do kraja redovnim putem. Ovakvim redovnim i ispravnim odrzavanjem akumulatora se obezbedjuje siguran i pouzdan rad i u najtezim uslovima (temperature ispod minus 10 stepeni) i posle dugi niz godina ( vise od 5). Jako rasireno misljenje medju ljudima je "da se akumulator puni 12 sati". Tacno, ali SAMO ako je potpuno prazan, tj ako je napon na izvodima 11,8 V i gustina elektrolita manja od 1,1 cm3. A za to je potreno imati bometar kojim bi se izmerila gustina elektrolita. Dalje, potrebno je znati kojom strujom punimo akumulator pa to staviti na papir i izracunati. NIje isto punjenje sa 3 ili 5 A i nije isto punjenje akumulatora od 45 ili 80 Ah. Iz svega ovog moze da se zakljuci da ne postoji tacna vec samo priblizna "formula" za izracunavanje punjenja akumulatora. Ako se poznaje ispravljac kojim se puni i njegove karajkteristike stvar postaje mnogo laksa. Sve ostalo je stvar iskustva i znanja. Sve ovo sigurno ne mogu dovoljno dobro da urade ispravljaci od 2-3 hiljade dinara jer nemaju nikakvu ili imaju samo minimalnu regulaciju. To je posebno opasno kod AGM (Absorption Glass Mat) akumulatora jer napon moze da poraste preko 15 V posto ispravljac nema nikakvu naponsku regulaciju. Pad kapaciteta (i startne struje) olovnog akumulatora ima dosta linearnu karakteristiku sto znaci (grubo gledano) da sa svakim stepenom temperature za 1 % padne kapacitet akumulatora. I za tu pojavu ima objasnjenja ali nije tema. To prakticno znaci da na 0 stepeni akumulator ima 25% manje snage da okrene anlaser (karakteristike akumulatora se mere na 25 stepeni, tacnije na 26,7). Ali, to sve vazi za nov akumulator. Obzirom da 99,99 % vozaca NE ODRZAVA akumulator godinama,kad prodje 2-3 godine onda nastaju problemi narocito zimi. Gore je neko pomenuo da je kupio akumulator BEZ ODRZAVANJA. Tacno!!! Ali samo za vreme za koje je data garancija. Uz uslov da alternator radi kako treba(punjenje pod opterecenjem 14-14,4 V),da se ne zaboravljaju svetla i razni elektro potrosaci... Kada prodje garancija MOMENTALNO treba napuniti akumulator jer alternator NE MOZE da napuni akumulator(sem ako se ne vozi stalno na dugim relacijama). Alternator sluzi za odrzavnje i malim delom za punjenje. To je narocito izrazeno (da brzo strada akumulator) u kratkim gradskim voznjama (TAKSISTI!!!) od nekoliko kilometara gde alternator ne stigne da napuni onoliko koliko se izvuce iz akumulatora(kad je zima rade brisaci,zadnji grejac,grejanje...) Dakle, na akumulator mora da se posmatra kao i na ulje,svecice,filter za vazduh...To bi bilo isto kao kad bi sipali ulje u kola i na njega zaboravili sledecih 4-5 godina, a u medjuvrenu presli 50 hiljada Km. Svi znamo sta bi se desilo sa motorom. E, isto to se desava sa akumulatorom kad se potpuno zaboravi na njega. I onda izda kad se najmanje nadate. Narocito zimi. U jednom mom ranijem postu na ovu temu sam rekao da se akumulator pravilno odrzava tako sto se svaka 2-3 meseca dopuni. Ne mora da se skine iz kola, dovoljno je skinuti minus klemu i prikljuciti na ispravljac (punjac). Pravilo je da se to radi svaki mesec, ali neka bude i svaki treci. Takvim nacinom odrzavanja akumulator ce da sluzi dugo, dugo. To vam kazem iz licno iskustva (i znanja) jer imam obican somborski akumulator od 45 Ah koji je napunio ove godine tacno 7 godina i radi kao prvog dana. Normalno, nema vise onu startnu struju (originalna je 390 A) ,sada ima 330-350 A. I kad je zimus bilo - 20 palio je kola bez ikakvih problema. Inace, nemam garazu, kola stoje ispred zgrade. Akumulatori bez odrzavanja,sama rec kaze,se ne odrzavaju (ne pune se na ispravljacu, ne doliva se voda ako za to ima mogucnosti...). Ali, to ne znaci da ako se isprazne vise nego normalno(klasicna voznja), da ih ne treba napuniti i dovesti u stanje punog kapaciteta. Mnogo puta se desilo da neko ostavi ukljucena svetla ili neki drugi potrosca i da se do nekog nivoa isprazni akumulator. TOTALNO POGRESNO je takav akumulator ostaviti u takvom stanju bez punjenja. Vozaci misle da je akumulator u odlicnom stanju (jer mogu bez problema da upale motior) iako je nekoliko desetina procenata ispaznjen. A kad dodje zima bas tih nekoliko desetina procenata (ili ampera )nedostaje da se upali motor. I onda pocinju muke sa trazenjem kablova i komsijom da vam pomogne njegovim kolima da upalite vasa... Nije nista opasno ako se isprazni akumulator do nekog razumnog nivoa, ali je JAKO OPASNO ako se takav ostavi u ispraznjenom ili poluispraznjenom stanju. Na olovnim plocama se onda u roku 2-3 dana stvaraju veoma cvrsti i nerastvorljivi kristali olovo-sulfata koji NE MOGU da se razbiju i vrate u elektrolit klasicnim punjacima od par hiljada dinara. Ovde se vracamo na pocetak ove price. Dakle, odgovor na pitanje koliko treba da se pune akumulatori bez odrzavanja je taj da se to cini u zavisnosti od ispraznjenosti istog. Ako je sve u redu sa elektro instalacijama na kolima ne bi trebalo da bude problema. Pa zato i sluzi garancija proizvodjaca!!! Mada nije na odmet otvoriti dva puta godisnje cepove i proveriti nivo elektrolita koji bi trebalo da bude 10-15 mm iznad nivoa ploca. Ne dolivati na silu(ako ne treba) vodu u akumulator!!! Ekvalizacija nije nista drugo nego KONTROLISANO PREPUNJAVANJE akumulatora. To se radi tako sto se podesi napon na 15,4-15,7 V i da struja punjenja ne bude vise od 3% kapaciteta akumulatora (npr. za akumulator od 50 Ah struja bi trebalo da bude oko 1,5 A). Tako "maltretirati:" akumulator 2-3 sata. To je VEOMA efikasan nacin razbijanja olovo-sulfata bez skupe opreme. Mnogo je akumulatora spaseno od bacanja na taj nacin. EKVALIZACIJU RADITI SAMO NA TAKOZVANIM TECNIM AKUMULATORIMA,NA ONIM KOJI IMAJU CEPOVE ZA DOLIVANJE VODE!!! Na onim drugim bez cepova (AGM) to je strogo zabranjeno!!! Kod njih ne postoji mogucnost dolivnja vode koja izvetri prilikom punjenja i moze da se desi da olovne ploce ostanu suve i za toliko ce da se smanji kapacitet akumulatora. Zeleo bih da objasnim jednu veoma rasirenu a POGRESNU stvar u vezi akumulatora za vozila sa unutrasnjim sagorevanjem. Kazem sa unutrasnjim sagorevanjem jer postoje i olovni akumulatori za viljuskare na elektricni pogon (trakcioni akumulatori), akumulatori za telefonske centrale (stacionarni akumulatori), akumulatori za recna plovila (takozvani akumulatori za duboka preznjenja). Akumulatori za vozila sa unutrasnjim sagorevanjem se zovu STARTNI akumulatori (SLI akumulatori). Oni sluze za STARTOVANJE. Bas tako, za startovanje. I ni za sta drugo. NE PODNOSE duboka praznjenja (postoje akumulatori za tako nesto), mogu da daju u nekoliko sekundi ogromnu struju da bi okrenuli anlaser na vozilu. Podnose plitka praznjenja,ne vise od 30 %. Ako se duboko prazne (i dosta cesto) traju veoma kratko jer nisu predvidjeni za takvu namenu. To mislim na one koji koriste startne akumulatore za npr. pumpe za centralno grejanje ili slicne namene. U strartnim akumulatorima ima mnogo tankih olovnih ploca da bi se iz njih izvukla sto veca STARTNA STRUJA. U stacionarnim akumulatorima(ili trakcionim) ima malo debelih ploca jer kod njih nije bitna startan struja vec kapacitet da bi sto duze radili. Prosecan vozac kupuje akumulator prema kapacitetu. Npr, ode u prodavnicu i kaze treba mi akumulator od 55 Ah, ne vodeci racuna o mnogim bitnim stvarima, a vodeci se time da je u kolima bio takav nov kad ih je kupio. POGRESNO!!! Akumulator se kupuje prema STARTNOJ STRUJI. To je ona broj koji pise posle kapaciteta. Npr. na blek hors akumulatoru od 55 Ah posle tog broja pise 480 A. E to je bitan podatak!!! To je amperaza koju akumulator moze da da u roku od 30 sekundi na temperaturi od minus 18 stepeni a da napon ne padne ispod 7,2 V. Tako se testiraju akumulatori!!! Sta sve to prakticno znaci? To znaci da ne morate da imate akumulator do 55 Ah (ako je bio takav u originalu), ali je bitno da on npr. moze da da 450 A. Jos prakticnije, imao sam slucaj od pre 2-3 meseca kad mi je covek doneo na regeneraciju Bosch akumulator,koji NIKAD do tada nisam video, i koji je imao kapacitet od SAMO 35 Ah a zato je ima startnu struju od 510 A!!!??? Posto je to bilo nesto novo cak i za mene,pitao sam ga od kojeg je to vozila? Naravno ,nisu bila svakodnevna kola, bio je u pitanju mercedes 500 SL od 5000 kubika!!! Da stvar bude jos zanimljivija,to je bio pomocni akumulator za napajanje celokupne elektronike i kompjutera. Glavni akumulator je bio u gepeku od (cini mi se) 75 Ah. Taj pomocni je stajao ispod vetrobrana na strani suvozaca. Dakle,bitna je STARTNA STRUJA a ne KAPACITET. U Americi kad bi otisli da kupite akumulator i trazili od npr 55 Ah gledali bi vas bledo!! Cak je jos jedan podatak bitniji od kapaciteta a to je REZERVNI KAPACITET. O tome drugi put. Ako su kola presla dosta, ne bi bilo lose da se uvek uzme za desetak posto jaci akumulator jer su se biksne u anlaseru sigurno "pojele" i on povlaci vise struje nego obicno. Sto bi se reklo,nisu vise u centru. Da bi se stvorila bar neka slika o tome kolika se struja povuce iz akumulatora,reci cu da recimo Golf 2 dizel od 1600 kubika povuce (zajedno sa grejacima) 250 ampera u trenutku paljenja. To je ogromna struja. Dizel od 1900 kubika povuce 270-290 A. Mislim da sam ovim razjasnio mnoge stvari u vezi akumulatora i paljenja auta. . Napomenuo sam da se startna struja ispituje na - 18 stepeni kod ogromnog broja proizvodjaca akumulatora. To je standard. Medjutim,postoji firma koja svoje akumulatore ispituje cak na -30 stepeni!!! To je EXIDE. To su vrhunski akumulatiori. U pitanju je americka firma. Imaju fabriku u Italiji (cini mi se u Milanu) i Spaniji za potrebe Evrope. Prosecan akumulator moze da izdrzi oko 4000 paljenja. Njihov moze 10000. Alternator sluzi za ODRZAVANJE akumulatora i napajanje svih elektro potrosaca u kolima. On ne moze da napuni akumulator narocito na kratkim (gradskim) relacijama i narocito ako je(kao zimi) ukljuceno mnogo potrosaca. To sam ranije vec objasnio. Alternator moze da napuni akumulator na duzim relacijama bez suvise zaustavljanja. Mislim na voznju auto-putem. Pogresno je misljanje da ako se kola ostave na ler gasu,alternator moze da dopuni akumulator. Broj obrtaja bi morao da bude barem 1500 da bi se postigao optimalan napon za punjenje akumulatora. A tako nijedno vozilo nije podeseno da radi sa tako velikim brojem obrtaja na ler gasu. Ne kazem da ne moze da se dopuni akumulator ako se drzi na 1500 obrtaja, ali to je izuzetno skup nacin punjenja,obzirom na cenu goriva. Mnogo je jeftinije izvaditi akumulator i dopuniti ga u kucnim uslovima. A ako se vec akumulator dopunjuje u kuci,pozeljno je da se on prvo dovede(bar priblizno) na sobnu temperaturu. Ovo je bitno (narocito zimi) jer se naslage olovo sulfata neuporedivo bolje rastvaraju u elektrolitu na povecanoj temperaturi nego kad je akumulator tek izvadjen iz kola koja su stajala na recimo - 10 stepeni. Nas prosecan vozac (to znaci njih 95%) ne smatra akumulator kao sastavni deo automobila, vec nesto sto je stavljeno u motor "da zauvek radi i uvek bude spremno". Imao sam obicaj, kad mi neko dodje da mu desulfatizujem akumulator, da mu postavim pitanje:" Znate da se ulje menja na 5 ili 10 hiljada Km, u zavisnosti ulja i motora. A sta bi bilo da ulje niste menjali sledecih 30 hiljada Km? (npr sledecih 3,4,5 godina)" Motor ne bi imao skoro nikakvo podmazivanje i svasta bi se desilo sa njim. E, to se desi sa akumulatorom kad se ne vodi racuna o njemu. I on BUKVALNO trazi brigu kao i svaki zamenski deo na kolima: filter za vazduh, svecice, filter za ulje, antifriz... Ljudi se hvataju za to da je "akumulator bez odrzavanja". TACNO!!! Ali SAMO u garantnom roku. I tad ne mora da sluzi kako treba "ako mu se izvadi dusa"(veoma cest slucaj kod nasih vozaca). I dok je u garantnom roku trebalo bi kontrolisati njegovo stanje. Garanciji NE PODLEZE ako alternator ne puni kako treba akumulator (14-14,4V pod opterecenjem, vec ranije sam objasnio). A takvih slucajeva u praksi sam imao PUNO. Ni sam vozac nije znao da mu alternator ne puni kako valja, pa je, naravno, "optuzio" akumulator. Tacno, akumulator je bio prazan ali zaslugom alternatora. I tako nekoliko meseci, narocito leti, su vozena kola sa skoro ispraznjenim akumulatorom. Stvorile su se naslage STRASNOG olovo-sulfata. Napominjem leti, jer na povisenoj temperaturi (iznad 25 stepeni) akumulator ima malo povecanu startnu struju nego sto pise na njemu a i ulje je dosta redje i mnogo lakse se pale kola. To je svima poznato. Medjutim, na povisenim temperaturama se i mnogo brze stvaraju kristali olovo-sulfata. Ne moze jedno dobro bez jednog zla!!! E, i onda dodje mali minus napolju i odmah pocinju problemi. I tek tada se pocinje voditi racuna o akumulatora i njegovom (eventualnom) dopunjavanju . KASNO!!!!! Ja to imam CESTO obicaj da kazem "STIGLA JE KAZNA". Kada bi se akumulator SAMO 2-3 puta u toku godine prekontrolisao i DOPUNIO, sluzio bi MNOOOGO dugo. Svaki put kad se okrene kljuc da bi se upalila kola, dolazi do otkidanja aktivne mase sa olovnih ploca. Taj crvenkasti mulj je otpala aktivna masa sa pozitivnih ploca (olovo-dioksid) kao i korozija pozitivne resetke, koja je inace NEZAOBILAZNA pojava u eksploataciji akumulatora. Inace, PRAVILNO odrzavanje akumulatora je DOPUNJAVANJE SVAKIH mesec dana. Dobro, ne mora toliko cesto(mada bi bilo pozeljno), ali svakako 3-4 puta u toku godine. I nece biti nikakvih iznenadjenja i na minus 18 stepeni. To je inace temperatura na kojoj se testiraju akumulatori u fabrici. Neka za sad ostane na toj informaciji. NAJJEDNOSTAVNIJE receno, vek akumulatora moze MNOGO da se produzi ako se redovno odrzava i dopunjava na vreme. I NISTA vise od toga. To je OSNOVNO pravilo. I 2-3 puta u toku godine proveriti nivo elektrolita u akumulatoru. Ako je to moguce, ako nije AGM akumulator u pitanju, kod njega nije moguce vrsiti proveru jer je zaliven. Ali, zbog svega toga postoje fabrike akumulatora i majstori za njihovu (eventualnu) regeneraciju. Da bih docarao koliko je uopste tehnologija otisla napred(u odnosu n nas nekoliko svetlosnih godina), dajem link na kome moze da se vidi kakve sve ekstremne uslove podnose akumulatori firme "DieHard". Licno, tako nesto nisam video, a upucen sam u olovne akumulatore neverovatno mnogo. Napominjem da su ovo ekstremni uslovi. Za prosecnog vozaca je dovoljan prosecan akumulator. Ali, tamo gde je -30 ili jos i niza temperatura "prosecno" nije dovoljno. A i tamo gde je tako hladno ljudi zive,rade i tamo se normalno odvija zivot. Posle onog sto budete videli (ko bude hteo), Varta, Bosch, Energizer, Starter, Tudor akumulatori... izgledace vam kao baterije za decije igracke. P.S. Obratiti paznju na video pod brojem 2 "EXTREME HEAT". Nesto neverovatno!!! P.S.S. Za gledanje je potrebna malo bolja internet veza jer je u pitanju kratak film od 1,5 minuta. Mnogo je važnije od svega DA SE AKUMULATOR REODOVNO PUNI čak i onda kad se REDOVNO koriste kola. A to znači bukvalno svaki dan ako ih voziš. To je "caka" za koju ne zna 99,99 % vozača. Prosto, dopunjavat akumulator svakih 3-4 meseca, dovoljno je samo nekoliko sati preko noći da se ostavi na punjaču. Bit ćete iznenadjeni koliko dugo i kako dugo će služiti. Sledeća bitna stvar je to dase 2-3 puta u toku godine skinu čepovi i pogleda da li ima dovoljno vode u akumulatoru, konkretno 10-15 mm iznad ploča. To je jako bitno uraditi u toku leta bar dva puta. DODAVATI SAMO DESTILOVANU VODU, NIKAKO FABRIČKU KISELINU!!! I ako malo nedostaje vode u nekoj ćeliji, dodavanje se vrši tek po završetku punjenja. NIKAKO PRE PUNJENJA!!! Ne dodavati na silu vodu jer se razredjuje elektrolit (pada kapacitet) i može doći do prelivanja iz akumulatora u toku vožnje jer alternator puni, pa može doći do štete u motoru. Držati kleme uvek čiste zbog prelaznog otpora(veoma važno zimi pri paljenju kola!) i uvek mora da bude suvo kućište akumulatora jer ako nije dolazi do takozvanih "puzajućih struja". Napravi se spoj izmedju + i - kleme i nakon nekog vremena akumulator se "na kvarno" isprazni. Naravno, alternator MORA da puni MINIMUM 14 volti pod nekim opterećenjem (npr. kratka svetla). Najveći mitovi (zablude) o akumulatorima I 1. Ostavljanje akumulatora direktno na betonski pod će ih isprazniti - To je moglo da se desi pre 100 godina kada su kućišta akumulatora bila napravljena od drveta. Ali, današnji akumulatori su potpuno zatvoreni (ne hermetički!) i nemoguće je bilo kakvo nekontrolisano isticanje elektrolita. 2. Pod bilo kakvim uslovima vožnja automobila će napuniti akumulator. -Jedan od najčešćih mitova. U njega veruje 99,99% vozača. Oni drugi (0,01%) imaju potpuno pravo. Ovaj mit može samo donekle da bude istinit. Konstantna vožnja automobila od nekoliko sati NA OTVORENOM putu može DONEKLE da dopuni akumulator. Mnogo je pametnije upotrebiti punjač. I ekonomičnije. 3. Paljenje svetala pre startovanja motora da bi se"podgrejao" akumulator tokom hladnih dana. - Čuo za ovo pre neku godinu. Zanimljivo ko "izvaljuje" takve "mudrosti". Doduše, kakvih sam majstora sve sreo u životu, nije ni čudo. Istina je da ćete tim činom, paljenjem svetla, samo izvući i poslednji atom snage iz ionako slabog akumulatora. Pa gde postoji bolje "zagrevanje" akumulatora od pokretanja anlasera na minus 15 stepeni koji povuče 500 ampera iz akumulatora???!!! Ili je možda bolje zagrevanje sa nekih 10-15 ampera koliko povuku svetla?! Ne bih rekao. Ovaj mit ima potporu u efektu poznatom kao" coupe de fouet" jer se povlačenjem struje iz akumulatora za kratko poveća napon na klemama. Ali se zato potroši i ono malo sbage što je preostalo u akumulatoru. 4. Olovni akumulatori imaju "memorijski" efekt. -Apsolutno netačno. To je bilo vezano za stare NiCd akumulatore (na komunikacionim satelitima) zbog polovičnog pražnjenja gde su ćelije "pamtile" samo pola kapaciteta jer su uvek bile pražnjene do tog nivoa kapaciteta. Smanjenje kapaciteta kod olovnih akumulatora NIKAKO nije prouzrokovano memorijskim efektrom već samo lošim održavanjem ili normalnim starenjem ćelija: sulfatizacija, uništenje aktivnog materijala, korozija ploča, nedostatak elektrolita... 5. Akumulator većeg kapaciteta će izazvati štetu na električnoj instalaciji. -Potrošači na automobilu trošiće samo onoliko kapaciteta koliko je svakom od njih potrebno. Veći akumulator ne šteti. Ali može da šteti alternatoru (nije projektovan za veću struju punjenja) kao i samom akumulatoru jer će uvek da bude u nedovoljno napunjenom stanju, čitaj prevremena sulfatizacija. U prevodu-trajaće kraće nego što je normalno. Možda i kraće od garantnog roka. SULFATIZACIJA AKUMULATORA SE NE UZIMA KAO OPRAVADANA REKLAMACIJA. 6. Nemoguće je promeniti polaritet akumulatora ako je jednom formiran. -Moguće je. Ako je akumulator POTPUNO ispražnjen (napon 1 volt pa i manje) moguća je promena polariteta prilikom inicijalnog punjenja. Kao i pojava kratkog spoja između ploča iako je akumulator POTPUNO ispravan (zbog hidracije i pojave mikro kratkih spojeva koji probijaju separator između ploča i prave sekundarnu sirovinu od potpuno ispravnog akumulatora). 7. Ako akumulator stoji van vozila u POTPUNO napunjenom stanju i u idealnim uslovima on ne gubi kapacitet i snagu. -Ko bi napravio takav akumulator, bilo koje vrste i hemije, dobio bi Nobelovu nagradu. Zbog raznih nesavršenosti akumulatora mesečno pražnjenje onog klasičnog sa tečnim elektrolitom je nekih 5% a AGM i gel akumulatora je 3%. Naravno, ovo sve važi do 25 stepeni. Iznad toga drastično skače brzina samopražnjenja. Zato, akumulatori se drže NA HLADNOM mestu maksimum do 15 stepeni. 8. Defektan akumulator (veoma ispražnjen ili u kratkom spoju...) ne utiče na rad elektro sistema i na startovanje motora. -Još kako utiče!!! I to veoma loše. Slab akumulator može da izgori anlaser a akumulator koji je u kratkom spoju može da izgori alternator ili regler. Takav akumulator može i da eksplodira zbog velikog zagrevanja ćelije koja je u kratkom spoju i to naročito tokom velikih vrućina koje doprinose povećanju temperature unutar motornog prostora. Kratki spojevi su mnogo češći u letnjem periodu jer povišena temperatura pospešuje sulfatizaciju a tim i stvaranje kristala. 9. Akumulatori imaju kraći radni vek tokom hladnih perioda nego tokom toplih. -Al' za malo! Akumulatori imaju duži radni vek tamo gde je hladnija klima. Ispitano, testirano nebrojeno puta.Visoke temperature skraćuju radni vek akumulatora za nekih 50% u odnosu na akumulatore koji se koriste tamo gde je hladno. Za neverovanje. Ali istina. 10. Sulfatizovani akumulatori mogu biti oporavljeni dodavanjem raznih aditiva, aspirina, magnezijum sulfata ili impulsnim punjenjem.. -Naravno, za kraj sam sačuvao krem, ono najlepše, ono što ljude kopka i tišti. Kako kaže stara pesma "Sve, bila je laž". Nikakvi aspirini niti aditivi ne mogu da pomognu veoma sulfatizovanim akumulatorima. Kristali olovo sulfata u trećoj, završnoj fazi, su toliko veliki i tvrdi da ih nikakva hemija ne može pomoći. Niti impulsno punjenje. Da budem precizniji, impulsno punjenje MOŽE da pomogne kod kristala drugog reda, kod onih koji nisu mnogo stari i koji nisu očvrsnuli i otvrdnuli na pločama. Naravno, deo kapaciteta kod takvih akumulatora biće nepovratno izgubljen bez obzira na ponovno punjenje. Tu nema dileme. Skoro isti efekat na razbijanje sulfata MOŽE da se postigne i običnim ispravljačima koji imaju mogućnost podešenja napona na nekih 15,5V i struje na npr. 1-2 ampera (zavisi od kapaciteta akumulatora). Takozvano kontrolisano prepunjavanje-ujednačavanje-ekvalizacija. Kao što se može videti, najbolje je ne doći u situaciju kada je toliko sulfatizivan akumulator (klasično loše održavanje!) da se mora kupiti drugi, možda i pre vremena koje je predviđeno za radni vek istog. Svojevoljno dodavanje raznih "lekova" u akumulator može samo da pogorša stanje. Tu bih još dodao dolivanje fabričkog elektrolita (u narodu poznato kao kiselina) umesto destilovane vode. Ja to imam običaj da prokomentarišem, kad mi vozač kaže da je sipao kiselinu umesto vode u akumulator (jer nije bilo dovoljno tečnosti u svim ćelijama), da je "gasio požar benzinom". Bukvalno. Ludost je dosipati bilo šta osim destilovane vode u akumulator u slučaju nedostatak elektrolita, a još gore to uraditi kod sulfatizovanog akumulatora. Stanje će biti samo trenutno popravljeno, ali će na duže staze biti samo još gore-biće povećana sulfatizacija. Ako neko veruje u bilo koji od ovih mitova (zabluda), najverovatnije loše održava svoje vozilo i to može da predstavlja ozbiljan problem za njegovo vozilo. Loše održavanje akumulatora skratiće radni vek, smanjiće kapacitet i startnu snagu i ono što je najgore može doći do iznenadnog otkaza. Postoji samo jedna i jedina, prava istina o održavanju akumulatora (čitaj vozila), a to je "preventivno održavanje". Jednom mesečno proveravanje akumulatora naročito tokom visokih temperatura i eventulano dolivanje destilovane vode i dopunjavanje na punjaču. Nema tu velike mudrolije. To je cela filozofija. Koja uvek uspeva i daje rezultate. http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/03/najveci-mitovi-zablude-o-akumulatorima.html

How yes no.

U ova dva posta ti pise sve vezano za upis felgi drugih dimenzija:

Za cestu ce to biti OK... Za stazu ne znam...

Tako vec da... Pravo pitanje je u kojem to katalogu oni gledaju, ako je original AGM i ako u ostalim katalozima pise da ide AGM...

A sto cu, ruka brza od mozga Ne znam kakav je to posebni EFB, nisam jos cuo za to, zato pitam... Nego, ajde vidi sto za tvoj model kaze katalog od Yuase i Exidea: https://www.yuasa.it/#lookup-manual-selection http://ows-cdn.tecdoc.net/exide/home.jsp?server=4&amp;time=19/11/2018-18:43:13#b1ea24afdab83498548fa80fe6f82565

Kako to mislis nije obicni EFB? Evo kaj Yuasa kaze po tom pitanju: YBX7000 EFB Batteries Features Approximately 270,000 starts For lower specification Start/Stop vehicles Sealed tip/tilt double lid - Reduces water loss by up to 30% - VDA roll over test compliant* High charge acceptance envelope type separators and anti-sulphation technology Carbon/Lithium plate additives Integrated flame arrestor OE Quality, Performance & Specification *German Association of the Automotive Industry Performance - compared to conventional automotive batteries +170% improved Dynamic Charge Acceptance (DCA) +100% increased cyclic durability https://www.yuasa.it/batteries/automotive/ybx7000-efb-batteries.html YBX9000 AGM Batteries Features Approximately 360,000 starts For high specification Start/Stop vehicles Absorbed Glass Mat construction with no free acid Double lid (Leak/spill proof) VRLA Integrated flame arrestor OE Quality, Performance & Specification Performance - Compared to Conventional Automotive Batteries +150% improved Dynamic Charge Acceptance (DCA) +200% increased cyclic durability https://www.yuasa.it/batteries/automotive/ybx9000-agm-batteries.html AGM & EFB Automotive Batteries Explained https://www.yuasa.it/en/information/automotive-commercial-leisure-marine/agm-efb-automotive-batteries-explained/ Q. What are the differences between EFB and AGM batteries? A. EFB batteries have been introduced as a lower tier option to AGM batteries in terms of performance and durability. EFB technology relies on improvements to existing flooded technology through the addition of Carbon additives in the plate manufacturing process. AGM batteries benefit from the inclusion of unique design features not found in wet-flooded batteries. These include glass mat separators, recombinant lid technology and higher pack pressures to facilitate improved cyclic lifespan. AGM batteries are better suited to meeting the demands of higher specification vehicles that include one or more of the following technologies: Start Stop, Regenerative Braking and Passive Boost.

Pricamo o aditivima u ulju... Sto se goriva tice, glavni BMW-ov problem sa Nikasil kosuljicama cilindra bila je hrdja zbog viska sumpora u gorivu... S druge strane Alusil, problemi s potrosnjom ulja, bukom, itd...

Da li je vama svima jasno da je BMW nakon problema Nikasilom presao na Alusil... Nikasil su koristili i drugi proizvodjaci, a Porsche u Turbo i RS modelima navodno i dalje koristi Nikasil... Alusil koriste i Porsche i BMW i Audi i Mercedes i drugi... Ako se ne varam BMW koristi i magnezij u izradi blokova. To su sve egzoticni, specificni materijali koji imaju odredjenu poroznost i kada dodju u kontakt s krivim stvarima nastaje veliko trosenje. Upravo iz tog razloga proizvodjaci motora vrlo cesto izricito zabranjuju aditive u ulju, jer je rijec o tekucinama koje dolaze u direktni dodir sa dijelovima koji su napravljeni od posebnih materijala ili tretirani nekakvim premazom...

@Hic ima DBA i Dixcel diskove, mozda i PFC (Performance Friction)... DBA ti je best buy, samo ovisi da li zelis dvodjelne/plivajuce ili obicne i da li ih proizvode za tvoj model automobila... Dakle pricam o DBA 4000 T3 seriji i DBA 5000 T3 seriji... Ferodo DS2500 i Pagid RS 42, CL (Carbone Lorraine) RC5+ i Endless MX72, odnosno TRZ su nekakvo univerzalno rjesenje za dobru cestovnu plocicu, ali s obzirom na tezinu i snagu automobila, ja bi stavio nesto ozbiljnije... Od ozbiljnijih stvari, Carbotech XP10 i XP12 su best buy... Moze i nesto drugo, recimo PFC 11, Hawk DTC60Ferodo, Ferodo DS1.11 ili DSUNO, Pagid RST 2, CL (Carbone Lorraine) RC6, Endless N05S, Winmax W6... Da bi ostvario puni potencijal kocnica, trebas imati polu-slickove ili hibride izmedju polu-slickova i ljetnih UHP guma, dakle nesto kao Yokohama Advan Neova AD08R... Za jace smjese od navedenih, npr. Carbotech XP20 ili XP24 trebaju ti full slickovi i ozbiljan aero... Kod AWD i RWD automobila ide ista smjesa naprijed i natrag, kod FWD smjesa sa vecim mu (koeficijentom trenja) ide naprijed... Kad vec to sve radis, promijeni kocione vodove, imas group buy tu na forumu, HEL su jedni od najboljih na trzistu: Kociona tekucina, best buy je Motul RBF 660, najbolja tekucina je Castrol SRF, ali puno je skuplja... Kakve su uopce kocnice na toj Supri? Jesu bar 4-klipne? Koliko mm su diskovi, promjer i debljina? Ako su kao na Hondi NSX, onda sam djabe sve ovo pisao Onda mu treba big brake kit i vreca novaca za to

Samo zbog ustede