Akula

ma našao sam nešto,no tam mi ne daju nikakve spec samog aluminija...i imaju samo 2mm i ništa deblje

gdje nabaviti u HR alu koljena 76mm pod 90° te alu cijev 3mm deblije od bar 80mm?

ATE power diskovi i Textar pločice

možda bolje potražiti Redline ulja...nekako mi se to čini naj naj

nisu iste...tebi treba T3 flanđa ako ideš na t3/t4

pa recimo nekih 200ks mu je dosta znači ako hoće 1.6 blok,pa mi treba info o CR klipova,što uraditi sa glavom,ako ide T25 koja grana itd...potom dizne od 1.4 koliko cc itd...

koristio do sada ferodo racing 5.1 i za moje potrebe je ok

hvala momci, malo da vidim još po netu,ono,koju kombinaciju uzeti pa da se nešto usput i složi

naime pajdo kupio punto 1.4 T,i želi "nešto" skemijati e,sad,malo sam proguglao te našao razno razne kombinacije o 1.6 bloku,turbinama sa 1.9TD i tako to. ako netko iz prve ruke zna (slab sa sa fiJatima),koji klipovi bi se mogli iskoristiti ako se bora 1.4 na 1.6 npr. thx

stavi hladniji termostat (treba raskopati sve usisne grane jer je termostat između glava) te izbaci otpornik za prvu brzinu ventilatora te prebrikaj na releju da termoprekidač (stavi 90/87) okida odmah drugu brzinu. tako sam stavio sada na vectri od starog (i500 V6 motor) i temp nikada nije preko 90C kako god vruće/klima/teret/grad 2.5 i 3.0 rade nešto toplije nego inače (gledajući po tvorničkom termostatu i termoprekidaču)...a pogotovo vole grijati ulje na autobanu

pa ako nije od aluminija i ako se dobro ocjedi i ispuše neće mu ništa biti...

nalij kivasola te ostavi da odradi potom isperi dobro vodom (toplom po mogućnosti) i okreni IC da se dobro ocjedi

ti 440c su sa v8 i na leru je bila koma...overfueling...nikako podesiti. na siemens je radilo fenomenalno...jako brza el.mag kotva i dispergacija... i visokoomski su (14 ili 16 ohma) te ti paše u rail kao bosch samo tako

dobro ti kutija kaže,uzmi siemens deka 630cc,fenomenalni injektori...ovi 440cc (od nekog forda,neki suv ili truck) mi se nisu baš dopali

mislim da to prešanje i nije neko rješenje... jer pretpostavljam da opruge prešanjem moraju tu istu i termički obraditi tada se mijenja i konstanta elastičnosti... (F=k*s) pretpostavljam da i termičkom obradom opruga postaje tvrđa i lakše puca...znači sada treba (pošto je k promjenjen) veća sila za isti put (s) te sve pridonosi pojavljivanju pukotina na opruzi i pucanjem iste

mali primjer pod kakvim se stresom nalazi materijal kućišta turbine koji prenosi toplinu i na ono što se pokušava ohladiti-osovina i ležajevi...sva sreća da je i ulje u toj jednadžbi (ester po mogućnosti)...najbiža usporedba je nuklearni reaktor i primarni krug hlađenja ovo kućište je postalo prozirno...pa ti zgasi motor dok je ovakva situacija plava boja...otišlo se malo dalje od crvnene u spektru pa si mislite kolika je temperatura

btw...mislim da imaš i performance pumpu vode (više l/h) uparenu sa više CFM-samog ventilatora ako nema takva pumpa,onda uzmi stock,te skini lopatice...malo proguglaj na netu o centrifugalnim pumpama,ima gomila teksta o optimiziranju sa površinama i kutem lopatica

ukratko... pretpostavljam da imaš jedan ventilator koji upuhuje ispred kilera klime i jedan veći koji uvlači sa prednje strane. taj kiler mislim da ima opornik snage za prvu i drugu brzinu. nađi u katalogu najhladniji termostat kao i termoprekidač (npr 85/88). izvadi otpornik snage i prespoji izlaz i releja za ventilator (terminal 87) da ti kada termoprekidač okine na cca 88C uključi drugu brzinu glavnog ventilatora. u tom slučaju temp. vode će ti biti uvijek ispod 90C...za cestovne uvjete vožnje sasvim bezbrižno boostaj bez IKAKVE brige da će kućište puknuti ili blok cca 300-400kn troškova i sve je P&P

ne bih htio ulaziti u rasprave iz termodinamike i mehanike fluida ali ove tvrdnje ti ne stoje i taj kiler je jedna od većih besmislica koje sam čuo nedavno CLET motor ima identičan sustav spajanja vode na kućište turbine kao i motori koji su nastali od njega (u biti ZLET i ZLEH su nastali iz X20XEV ecoteca ali sad nebitno) i radilo je savršeno na K16/24/26/29 turbinama uz jedine preinake sa većim hladnjakom,puno puno hladnijim termoprekidačem uparenim sa većim ventilatorom (više CFM-a od stock) te hladnijim termostatom... znači prvenstveno efikasnim ventilatorima povećavaš dispatiranje topline a dodatnom pumpom vode (koja će raditi protok vode i hladiti osovinu turbine dok je motor ugašen i motorna pumpa vode ne radi) a što se pucanja kućišta tiče...nema toga kilerića vode koji može ohladiti gus kućišta dok je EGT 1XXX+ °C ne znam niti jedan LET blok koji je PUKAO radi pregrijavanja usljed nedovoljnog hlađenja kućišta turbine