mr_G

da za 120 komada... :lol: Još da se skupi 120ljudi...

Koliko duboko zabiti EGT senzor unutra? Mislim, koliko mm da viri van? Senzor je onaj debeli EGT iz VEMS shopa...

Naravno. Ti je LCD. Plastika premazana slojem tekućih kristala i poput LCD-a kristali se polariziraju i zatamne... Imaš za kupiti i takve stakla za stanove gdje sa strujom reguliraš propusnost svjetla kroz stakla... No di ćeš ti naći LCD točne veličine kao što je tablica? Ja sam razmišljao uzeti neki stari LCD od laptopa koji je veći pa ga odrezati na manju površinu, no moguće da će se sve zacrniti i sjebati... Znači DIY je gotovo nemoguć. Jedino vidjeti tko radi ta stakla sa zatamnjivanjem da nam izreže manji komad stakla, ili možda imaju tehnologiju naparavanja kristala na bilo koji materijal...

Sve ti dolazi iz kine... Ja bi kupio polovicu, tj 1 tablicu. Ako netko hoće drugu i kontroler, nek se javi...

Ne mora biti. Provjeri, izmjeri. Jer moguće da su ti, ti adapteri pocinčani, samim time taj sloj ih podebljava i prvi puta teže uđu unutra (logično, zar ne)... To sam i ja doživio sa vodom na turbini...

Ovo je odlično ali nema za naše veličine tablica. A drugi problem je što preko tablice ne smije biti prozirna plastika...

Samo 1500kn i 100$ je jaaaaaako velika razlika... A čisto sumnjam da će poštarina biti 200$...

Možemo probati. Meni treba samo 1 komad (zadnja tablica), pa mogu sa nekime popola... S tim da njemu ostavim daljinski i sve. Ja ću sebi složiti svoj kontroler...

Probaj staviti KYB plinske amortizere. Ja sam se sa njima preporodio nakon spuštanja auta oprugama. Isto kao ti tvrdo za popizditi, lupa na svakoj manjoj rupi, a ako uletiš u veću rupu misliš da će muldu probiti... Stavio KYB plinske i auto je na manjim rupama mekši od serijale... A lijepo ide u krivine...

Mislim da sam to za bengu vidio i u pevecu... Za odvod turbine si riješio?

navodno u eurodiesel premium dodaju nekakve aditive poput 2T ulja...

Ja napisao Lanos 1.6 16V i nubira 1.6 16V... Imaš i lanosa 1.5 8v i 1.4 8v... Imaš 1.6 16V i ne sport verzija ali su jakooooo rijetki... Inače taj A16DM (preuzet iz nubire) motor 1.6 16V je prerađena verzija opelovog ecodreka 1.6 16V sa drugim omjerom CR i VGIS usisnom granom... Inače taj A16DM je strašno cijenjen motor vani. Dečki su iz njega izvlačili preko 250KS sa turbinom bez otvaranja motora. Motor serijski ima 9.5:1 kompresiju i strašno izdržljiv bottom-end..

Nećeš vjerovati VGIS (variable geometry inlet system) ima daewoo lanos 1.6 16V... I sa time je dobio 10KS na visokim a zadržao je popriličan moment na niskim (157Nm i 106KS)...

Izgleda da negdje frflja na grani i vuče zrak.

Ne radi autoupgrade za verzije starije od 1.1.56...

vemstune radi od 1156 sve prije će morati na manual... Jebote, skineš onaj firmware zip i šta imaš u njemu? Drek, ništa. Šta mi još treba uz taj zip da bi mogao napraviti compile i upgrade? Kako iskoristiti postojeću konfiguraciju? Pretpostavljam da sa 12x12 na 16x14 treba napraviti interpolaciju mapa?

Svaki injector ima svoju plus žicu i svi idu na istu točku gdje je isti napon za sve... Ožičenje je od motronica 2.8 malo modificirano a oni se ne šale... Kineska navodno ima plastične zupčanike unutra, koliko se sjećam ja sam u svojoj vidio metalne... No to nije bitno. Prije ozbiljnog boostanja ide gore swirl pot i vanjski 044... E to sa warmup tablicom ćeš mi morati nacrtati, tj. poslikati... Zato sam ti rekao da mi poslikaš konfiguracije za plin-benzin, jer koliko znam warmupi i sve ostalo nije isto za plin i benzin, osim možda lambda tablice... I ako ti nije problem objasniti mi kako upogoniti vemstune da mogu testirati injektore na 80% ili ćeš mi ti to jedan dan napraviti... Moram one koji više zaljevaju preseliti na cilindre 2 i 3 koji su prvi na najebu...

Ide ona na 21 ako se zaletiš i pustiš gas.. :lol: Nego napon riješen. 5mm2 žica direkt od akumulatora preko 40A releja na napajanje VEMS-a. Napon 13-13.5V... Izgleda da je instalacija od dajvua vremenom izgubila na kvaliteti.. Nego lambda probleme nisam više vidio. Žice sam malo opustio od lambda sonde, više nisu nategnute. Vidjeti ćemo ujutro... Nego šta bogati one veličine na LCD 7 stranici znače :doh: Ima Ri, Pump, Temp i 2 AFR-a. Mislim da još jedna ima koju nisam zapamtio. No sranje sve veličine ispisuje u HEX.. :lol: Morati ću ugraditi hex calculator u mozak.. :lol: I koliko sad one moraju biti?

Pa govno je reparirano. Jedino moram remen promijeniti, čuo sam da je znao jučer zaškripati. Spojiti ću ja VEMS direktno na akumulator preko releja pa ćemo onda vidjeti... Žice od lambde nisam dirao. Moguće da se jedna isčupala jer su sad malo na knap. Gdje vidim grijanje lambde? Kako prebacujem stranice?

Sve je bilo uredu dok nisam lambdu preselio sa turbine 1m dalje... :lol:

Evo datalog file http://www.sendspace.com/file/cs2gbb Ja nešto pretpostavljam ali vam neću davati ideje, da vidim tko će to skužiti.. :naughty: Tcode bi to mogao znati jer je imao sličan problem... Znači rano jutro auto tek upaljen. Lambda se zagrijala i upalila (više od 1m od glave je montirana). I nakon toga par minuta čudno očitanje lambda (presiromašna smjesa ono 27:1) i auto normalno radi, nema missfire, itd... Nakon 200m vožnje očitanja postanu normalna, 14:1 do 15:1... :naughty: Ajmo, što je uzrok problema? :naughty:

Ozy nemoj biti kmet i bacati gume van... Spusti auto i ako malo bude zapinjalo, onda samo iznutra...

Pa okretaji su poželjni jer će isti dobro podmazati gornji dio motora.... Samo ti se o tome radi.. Ler ima premali tlak ulja i gornji dio motora je slabo podmazan... No na novom motoru, tek sastavljenom, nije baš pametno vrtiti motor u konstantnim okretajima i bez opterećenja... Po meni je pametnije sa takvim motorom otići na krivudavu cestu i umjereno samo gas sa onom brakein metodom... Ne voziti stalno iste okretaje, nego stalno šaltati... Najgora stvar za motor koji se razrađuje je autoput... Znači umjereno razrađivanje sa hard brake in... Ja sam to primijenio na nekoliko motora i motori koji su i dimili nakon što se sastave poslije su prestali dimiti... Hard brake in metoda: * voziš 2000rpm, daš 30-40% gasa i ubrzaš do 4000rpm (recimo 3 brzina) pustiš gas kočiš motorom ponovno do 2000rpm... * Pričekaš 10-tak sekundi * Opet ponoviš ono gore nekoliko puta svaki puta povećavajući broj okretaja i količinu gasa, no ne prelazeći 5500rpm jer je to velik stres na sve nerazrađene ležajeve. * U međuvremenu voziš na različitim rpm u različitim brzinama dok čekaš da se sve ohladi nekoliko minuta. * Pa ponovo ponoviš sve ono gore i kad si napravio 100-200km u komadu lijepo odeš i zamijeniš ulje Poslije kombiniraš laganu vožnju sa onim postupkom, ali to će i obična vožnja po gradu dobro napraviti sljedećih 2000km. Promijeniti ponovno ulje. Nakon toga u blokadu.. Prevelik stres u okretajima nije dobar za nove ležajeve. Isto tako predugo opterećenje pod punim gasom povećava temperaturu stjenke cilindara i karika i oštetiti će honani sloj... S druge strane prelagana vožnja će zagladiti honani sloj... I u oba slučaja može motor dimiti i lošije ići.. Zato treba kombinirati umjereno sa žešćom metodom i prvih 200km u komadu bez gašenja su ključni za motor...

Ma sam kupiš koljeno od inoxa i ubaciš na sporno mjesto...

To nije dobro za turbinu. To je onaj surge..