mr_G

Eto, onda znaš da ti nešto nije u redu sa motorom.... Turbo benzinci i turbo dizeli će uvijek pokazati više od deklariranog osim ako su neispravni... A na turbaku ti mala sitnica dovodi do spuštanja boosta radi sigurnosti...

Jel to quatro?

Ma ne klize lamele, nego gume, jer su valjci ne nazubljeni.. Meni je to sumnjivo, jer atmosferci nemaju pik momenta kao turbaci...

Moj motor je serijski imao 150KS (tako je barem deklarirano) i oko 18 godina iza sebe i bogte pita koliko kilometara... Ja sam u AMC mičevec izmjerio nešto manje od 140WHP i 172KS (kompletna obrada glave, ispuh, usis, remap)... Tako da valjci JESU točni... Redovito 2.0 8v opelovi C20NE, koji imaju 115KS deklarirano mjere 120-125KS... Zašto? Zato što se opel nije razbacivao konjima i konji su ograničavani da uđu u određenu klasu osiguranja... No danas se vodi utrka tko će izvući više iz motora i NIJE lagano iz 2.0 motora izvući 200KS bez prednabijanja... Tvornica napuše rezultate i onda se svi lagano čude na valjcima... Redovito PTDI će pokazati i do 10% više na valjcima, jer je VAG grupa imala pritužbe kako im auti kurca ne idu, pa su zato na svakome malo digli tlak.. Honde Civic VTi malo koja će pokazati 160KS koliko je deklarirana, isto tako RS 182 neće pokazati niti 170KS.. Jebiga, pušite kad kupujete razvikane marke... Kupi si turbo benzinca i onda ćeš dobiti sve što si platio uz malo podizanje tlaka turbine... Evo ja sam isto u Mičevcu mjerio 2.0 16V turbo deklariran 204KS, samo 197KS jer je igrom slučaja bio neispravan taster za prvu brzinu (ograničenje boosta radi trakcije), dako da je tlak bio 0.4bar umjesto 0.6bar... Znači, valjci su vrlooooo točni, ali jednostavno proizvođači malo varaju kupce... Novi clio RS koji kao ima 200KS uopće ne ide tako. I to se vidi i na valjcima i na njegovom ubrzanju... Zašto ga 182 verzija ubija? Jer ima manje kila i skoro isto KS.. 2alenp: jesi pomislio da možda imaš nešto neispravno na tom motoru? Što za reno uopće nije čudno.. BTW, koliko ja vidim kod tebe ima PREVIŠE gubitaka u prijenosu. 40kW!!!! Jesi ugrijao motor i ulje u getribi prije mjerenja?

Pa ne rastu konji na drvetu, pogotovo ne atmosferski...

To mjerenje ti je najtočnije što može biti... Autotimovi valjci (dastekovi valjci) dodaju konje... Inače inertni valjci dodaju konje, dok su maha (kočnica) jedni od najpreciznijih valjaka na svijetu.. Kao što vidiš 141WHP ti je realno, i taj auto za svoju težinu upravo tako i ide... Ja sam sa 2.0 16V atmo (C20XE), spuštenom, poliranom, portiranom glavom, širenim kanalima, imao 140WHP i nekih 172HP... Jednostavno kod puga i renola su napuhani rezultati snage... Čak je i kod honde tako... Jedino turbo dizelaši i turbo benzinci će imati deklarirano ili malo više...

SMS Commander... http://daewoo-hr.com/forum/index.php?topic=1586.0

I onda se materijal više zagrijava užari se vrh i počne sam zapaljivati smjesu. I onda dođu samodetonacije i svječica otpade i ošteti ispušni ventil... Eto... Kupi denso iridium ako hoćeš prave svječice... I mani se igranja sa svječicama...

Jao koji biseri... :lol:

Mica, motor je trokao i pucao na niskim sa punim opterećenjem sa starim denso iridium. Stavim nove NGK original, ono situacija 15 puta gora. Stavim nove Denso obične ista stvar... Sa starim Denso iridium motor je manje trokao... Pusti sad ostale priče što ljudi pričaju. Ovo je moje direktno osobno iskustvo i garantiram da će denso iridium zapali smjesu kada niti jedna druga to ne bude mogla napraviti...

Ja sam ju stavio i zaboravio kad sam stavio... :naughty: O i te kako sam probao puno svječki kad mi je auto trokirao i pucao na usisu poradi LPG-a... Doduše bili su neispravni kablovi iako su mjerili manji otpor nego serijski... Svječica će sa najmanjim naponom upaliti smjesu. Malo ju jebe hladan motor, ali kad je ugrijana nema te smjese koju neće upaliti... Onaj tko ima dosta missfirea DI je svječica za njega...

Ti si u zadnje vrijeme postao mogo bre pametan.. :lol::rofl: Da probao sam. Nema gore smjese za zapaliti od LPG smjese. Osim možda benzinske smjese pri 4bara kad turbina stvara gravitacijsko polje oko sebe... :doh: Znaš "kad" svječica zaista pokaže svoje pravo lice? Mislim nije problem upaliti smjesu benzina sa nekim malim tlakom. To će učiniti svaka svječica. Treba upaliti smjesu plina kad su kablovi već malo lošiji ili tako nešto... E tu vidiš koja svječica majku jebe ostalima... A to je denso iridium broj ili 2 hladnija od onoga što ide u taj motor! :naughty:

Ozy, mislim da ti je stvar u tome da NGK nije u stanju napraviti poštenu iridium svjećicu pa onda gura platinum tamo gdje mu nije mjesto... NGK iridium i DENSO iridium uopće ne možeš usporediti koliko je NGK smeće... Kužiš o čemu pričam?

Kao što rekoh rade super. Ali sam čuo da su otpadale elektrode na turbo motorima i onda ti komadići napravili havariju na turbini... :no2:

denso iridium je najbolja svjećica koja postoji... Sigurno. Za plin je idealna... No za turbo motor... Hmm. Ja ju se ne usudim staviti, zbog vrlo tanke elektrode... Nek malo EGT poraste ću morati kupovati novu turbinu...

Upravo... Ali dobro čišćenje, i brušenje kartera ako je aluminjski pomaže...

Neće brtva iskočiti, nego ljepilo ako ga stavljaš. Ali đabe ti nove brtve ako sve nije pic-pic oprano alkoholom... Ja stavljao brtvu novu i nema efekta. Ali kad sam oprao sve, onda je nakon toga manje slinilo... Nije curilo kao inače... I prvi autoput i sve opet izbije van... :doh:

Vrlo je bitno dobro oprati karter i blok i to nakon nitra, alkoholom i vatom... Kod opela je to sranje jer nove brtve (uzmi gumenu ako postoji) puštaju i to gumene... I uvijek slini, jer opel obilježava teritorij.. :lol: Vata i alkohol možda malo spase situaciju... :lol: :doh:

najbolje je oba protona. Ako ti je i tada preglasno, onda zadnji stock i to je to. Ali srednji mora imati, jer bez njega moe i izgubiti neto snage.

najbolje je oba protočna. Ako ti je i tada preglasno, onda zadnji stock i to je to. Ali srednji moraš imati, jer bez njega možeš i izgubiti nešto snage.

Nemožeš biti bez srednjeg lonca jer onda je nalet detonacija odmah na zadnjem loncu i auto se čuje ko bure..

Trebao si samo svoj motor popravit. Ti mali motorići su neuništivi... Do smrti idu ko ludi i dime samo pred blokadom... A čak ne mora biti kriv taj automehaničar. Koliko god on bio dobar, hoće li motor dimiti isključivo ovisi o strojaru koji je uprešo nove cilindre i potokraio ih te ih honao... A nešto manje o kvaliteti karika... U biti to se ne isplati raditi jer klip postaje ovalan i bolje je (iako skuplje) staviti specijalu klip i cilindar samo malo probušiti... No i tu ti strojar (tokar) može zajebati stvar, tisućinku previše probušiti i motor dimi... A ako stotinku milimetra stavi manje, može se dogoditi da motor zacvika klip kad se klip ugrije i poveća...

Ja razrađujem motor sa hard break in metodom ali sa više hlađenja pomješanom sa laganini vožnjom. Stalno šaltanje brzina, stalno različiti okretaji, izbjegavanje autoputa i konstantne brzine... I naravno 1000km nije dovoljno, što god tko pričao o tome.. Ulje i uljni filter se mjenjaju prvo na 50km, 200km, 1000km, 5000km i onda normalno svakih 8000km...

upravo. Ali motor na kojem mijenjas karike sigurno nije u idealnom stanju. Znai ovalnost postoji iako nije ba jako velika. I onda promijenis karike i molis vie sile da prestane dimiti i da karike legnu nakon 5000km razraivanja. Generalno ureen motor treba manje razraivanja. Ali tko jo razrauje motor nakon izmjene karika i leteih? Samo ja vjerovatno. I zato je moj motor prestao dimiti nakon par tisuica.

mijenjanje karika na stare cilindre je uvijek riskantno.