mr_G

Naravno. Zašto su stavili samo 235. Trebali su staviti 335 i onda bi auto još bolje išao... :doh: Pogledaj malo aute kroz povijest. Auto sličnih karakteristika i težine (calibra turbo) je imala 205/50-R16. Kako ideš od 92 druge do danas autima stalno raste felga, raste guma, spušta se profil. Dobiješ bigfootove. Zašto? Zato da gume budu skuplje, da više zarade... Nemoj precjenjivati inženjere, jer oni nemaju zadnju riječ. Zadnju riječ imaju naravno ekonomisti... Kako to znam? Tako jer je i meni ekonomist šef... :doh:

215 ili 225. 235 je već previše, a kamoli 255.. :doh:

Upravo to. Osim ako autu nekim čudom ne dodaš recimo 200-300kg mase autu... Onda će ti biti veća površina... BTW, sa 255/40-R18 ćeš puno spušiti jer će ti i brzine biti duže pa ćeš imati još lošije ubrzanje i međuubrzanje... Jednostavno ne kužim zašto bi netko išao staviti na 1300kg težak auto i 235 gumu, a kamoli 255! :rofl::doh:

I ja isto doživio. Sigurno je razlog tome, što se pogonske gume vrte brže nego nepogonske... Ako su diskovi veći i teži pušiti ćeš na ubrzanju... Zato je glupo pretjerivati sa kočnicama ako ne voziš brdo svaki dan... Upravo. Je, ali pazi ovo, manja felga iako je lakša recimo 3kg, i centar mase je bliže centru, nego kod recimo 3 cola veće felge + teža felga. A kod obje je polumjer gume isti... Vjerovatno tu leži velika razlika u performansama auta na 3 cola manjoj felgi nego na stylerskim blink-blink felgama... Imaš isti auto, iste mase, istog pritiska na podlogu po kotaču... Razlika u dodirnoj površini se malo može povećati u korist šire gume ako ima mekšu smjesu... Ali gotovo će površina biti ista na 255 i 285. Ono što ćeš izgubiti sa 285 jest međuubrzanje, krajnja brzina, potrošnja, itd... Naravno, ne treba pretjerivati u tim razlikama, jer ima puno faktora u igri... Možda zato što će mesnatija (balonka) se više "raspuziti" po cesti i time smanjiti stvarni polumjer kotača... Ali to je opet zanemarivo, osim ako ne napumpaš dobro gume. Jer guma što se brže voziš, tlak raste i balonka će se više izravnati... Ja sam vozio 195/45-R16 na superleggera, 6.5kg felga. Isti motor, ista težina karoserije, ista getriba. Auto je razvaljivao 4-tu i fino punio 5-tu brzinu... Isti motor kod Vekija, ista getriba, slična masa auta, na 18''. Polumjer je možda mrvicu veći, ali je felga teža puno... Njemu motor umre čim ubaci u četvrtu... :doh:

Evo ja sam "laik" po tome pitanju i laički to znači ovako: Što je veće opterećenje kočnice to ti se motoru čini kao da se penje na veće brdo. Prosto jednostavno... Mjerenje će trajati duže i to je to... Kod malih turbina bi ti mjerenje sa većim opterećenjem MOGLO dati manje KS zbog backpresure i pregrijavanja sustava (IC, turbina, itd). Kod velikih turbina bi teoretski mogao dobiti više momenta (turbo motor se ponaša kao toplinska pumpa - pozitivna povratna veza), veće opterećenje, više ispušnih plinova, više ispušnih plinova, veća brzina turba, veća brzina, veći tlak. Ali u pravilu nebi trebalo porasti jer će ECU odrezati veći tlak... Jedino ako valjci zbog neke kompenzacije lažu. A to neznam... I ono što ti se još može dogoditi kod većeg opterećenja na većoj turbini, može ti se dogoditi da gume prokližu od silnog momenta i onda ništa od mjerenja...

Upravo to. Akumulator je bio neispravan i prije (smanjenog kapaciteta) i jače pražnjenje ventilatora ga je samo odvelo u smrt... Ispravan akumulator nakon totalnog pražnjenja i stajanja 5 mjeseci mora se moći napuniti i raditi normalno...

Diesel getribe ti imaju PUUUUUNOOOO duže brzine od benzinca jer moraju postići neku brzinu na 4000rpm... Tvoj motor se vrti preko 6000rpm tako da bi ti getriba od diesela mogla biti i preduga...

I kod mene... :lol:

To i mene pati. No nisam se toliko interesirao da to idem rastavljati. Jednostavno je opruga popustila...

Mojoj sestri je fakat motor zadnjih godinu dana išao prestrašno... I onda se prošetala klipnjača po autoputu... Iako motor kako se dijelovi sve više habaju i kompresija pada, ali sve lakše motor radi, ima sve manje gubitaka u dodirnim površinama, jer je sve toliko razrađeno... Veća kompresija je potrebna samo u srednjem načinu rada da pospješi izgaranje goriva. Za snagu kompresija nije toliko bitna...

Motori obično pred smrt i idu najbolje... Testirano na više uzoraka..

Ali zamisli koliko bi ti bilo lakše i jednostavnije da si stavio MS umjesto natezanja sa fergazerom i paljenjem.

Svi oni govore slično. Ja sam ti napisao metodu hard-soft brakein. Koju sam primijenio na 2 polugeneralke i motori ne dime... Iako je onaj što je sad kod Vekija dimio skoro prvih 2000km... Znači vrlo je bitno malo naglije razraditi karike, a opet ne pregrijati cilindre ili karike ili leteće ležajeve...

Tako reci... Nije li ti onda jednostavnije i jeftinije (jer uštede u startu će te više koštati mijenjanje klipova i otvaranje motora) da odmah staviš elektroniku tipa MS ili VEMS i lijepo iz udobnosti svoga sica mijenjaš sve parametre uključujući paljenje i mape goriva? Iskreno, alfa je na bianchija morao izvoditi kemije zbog neznanja mušterije, ali ti ne moraš...

Retardacijom će imati manje snage i puno veći EGT. Neznam čemu to. Zato pitam...

Šta ćeš dobiti sa tim?

Samo ti mjenjaj ulje... Nego, jel radiš bušenje cilindara, 1 specijala klipovi ili samo mijenjaš karike i leteće?

Nisam siguran jel se smije miješati mineralno i polusintetičko ulje, zato baš nebi išao na 15w40... 5w40 radije stavi nakon razrađivanja.

Tebi ide 10w40, polusintetičko u motor? Prvi puta možeš ostaviti stari filter, ali poslije obavezno mijenjaj svaki puta... Neznam jel ti pametno stavljati 15w40 koje je mineralno ulje u tvoj motor... Radije koristi za ove kratke intervale neko najjeftinije 10w40 ulje koje možeš naći...

Ja sam prvo ulje zamijenio nakon paljenja i jednog laganog kruga po gradu. Sljedeće ulje sam izmijenio negdje na 200km. I treće ulje sam izmijenio na 1000km... Nemoj samo stavljati sintetičko ulje jer ono onemogućuje habanje karika koje je nužno prije nego karike sjednu i urežu si trag na cilindrima... Dakle, najkvalitetnije koje smiješ staviti je polusintetičko i to neko jeftino... Razrađivanje unutar prvih 200km mora biti izuzetno nježno sa mješavinom sa brakein metodom... Znači staviš recimo u treću brzinu i sa 2000rpm stisneš polovinu gasa i digneš ga na recimo 4000rpm, nakon toga pustiš gas i kočiš motorom ponovno do 2000rpm.... Pričekaš 10-ta sekundi i ponoviš postupak... Kako prolaze kilometri tako povećavaš količinu gasa apliciranog i broj okretaja koji dosegneš.. U među vremenu voziš nježno bez puno gasa i bez dizanja puno u okretaje... Vrlo je važno da prvih 1000km ne tjeraš motor preko 6000rpm jer je to veliki stres za motor a ne razrađuje ga nešto puno... Bitno je da to apliciranje gasa ne traje dugo zbog zagrijavanja ležajeva, a bitno je da poslije kočiš motorom da stvoriš vakuum i digneš ulje iz kartera kako bi se cilindri i karike podmazale i ohladile... Stiskanje gasa (hard brake in metoda) je bitna zbog sjedanja karika na cilindar.. Ako ne napraviš propisno hard brake-in, karike kod polugeneralke mogu nikad ne sjesti i uvijek ti motor može dimiti... Tako da je čak i bitnije kod polugeneralke (karike-leteći) napraviti propisno razrađivanje.... Meni je recimo atmosferac nakon polugeneralke dimio čitavih 2000km za vrijeme razrađivanja, nakon čega su karike sjele i prestao je dimiti... Prvih 2000km također izbjegavati autoput i konstantnu vožnju na istim okretajima, u istom stupnju prijenosa... Motoru koji se razrađuje poželjnije je voziti selskim cestama gdje imaš puno šaltanja i mijenjanja broja okretaja...

Ovo što petar kaže.. :lol:

Staviš LPG i više ti ne treba kat... :lol:

Povrat ulja MORA biti iznad razine ulja upravo jer ulje nije pod tlakom... Čim se stvara tlak (a stvoriti će se ako povrat nije striktno iznad kartera) ode ležaj.... BTW, ako ulje baš ide u karter, trebalo bi napraviti nekakvu pregradu da ulje ne može direktno zapljusnuti rupu....

Treba minimalno 40stupnjeva biti voda za ispraivač...

Omota se cijev oko ispušne grane, složi se mali rezervar vode i mala pumpa vode... I to je to..