mr_G

Lako je to kad imaš čuke od calibre. Možeš birati u 52 varijante za nju... A plazme za lanosa ima samo na jednom mjestu u svijetu i to ne kod njih...

Ovi iz xuners rade po naruđbi, možeš staviti i svoj logo kakav hoćeš, ali im moraš poslati scan čukica, što mi je malo neprihvatljivo...

Da, da. To je preklapanje ventila, odnosno kut preklapanja ventila, gdje je inertnost fluida, odnosno ispušnih plinova koristi za dodatno pojačavanje usisavanja smjese... Ali ta količina benzina koja na taj način prođe u ispuh je zanemariva i neće doći do pucanja... Pucanje se događa kod puštanja gasa kad se stvori nešto veća količina nesagorenog benzina koja dođe do svježeg zraka... Ograđujem se u slučaju fakat zalijevanja sa benzinom, onda može i u ovom slučaju... Ali to još nikad nisam vidio...

To ti je izvedivo kod jakog prednabijanja. Ali teško da se to može dogoditi, jer je backpressure uvijek u pravilu veći od tlaka koji možeš napraviti turbinom... Znači ovo vrlo teško... Osim ako stvarno imaš totalno raštimane ili loše složene mape ili koristiš preniski lambda kako bi hladio klipove, tako da benzin stalno curi na ispuh... :rofl:

To to je višak benzina, odnosno nesagoreni benzin koji se pojavio uslijed naglog zatvaranja klapne, otišao u ispuh i eksplodirao u dodiru sa svježim zrakom u zadnjem loncu..

Ne poželjno, nego obavezno.. Što će naravno zaje na novijim elektronikama... Zaključak je, plin je bolji za ugradnju na starijim motorima eco1 ili stariji... Sve ovo novije ima sve više problema... Idealno je kako sam već naveo Stand Alone tipa VEMS koji će imati 2 odvojene konfiguracije plin-benzin i to je onda to...

:lol: Da. :lol: Samo njoj je micra bila preljep auto... :lol:

Jel to dr.ttx u pitanju?

Pogotovo na turbo motorima... Gdje je još gora situacija... Moja preporuka za dug i zdrav život motora na plin... Kad si na autoputu često ga baci na benzin, stisni par sekundi i vrati se na plin. Pogotovo ako ubrzavaš (obilaziš nekog)... Isto tako i na otvorenoj cesti... Po gradu je poželjno kad se rejsaš i to obaviš na benzin... Tada će motor dugo raditi uredno i voziti te jeftino... Ja sam na 1.6 16V napravio 80000km na plin bez problema. Pa sam na 2.0 16V na plin napravio 60000 bez problema.. Pa i na turbak... Problemi mogu biti kad izvlačiš maksimum iz motora, onda benzinski ecu na plin nauči krive mape i onda auto kasnije na benzin ima par kobila manje... Kao što rekoh VEMS + LPG je odlična kombinacija + ponašanje koje sam gore napisao... Ako imaš flash lube, onda nebi trebao dugo voziti sa gasom u pod, nego povremeno otići u vakuum da povuće ulje... Jedna moja prijateljica je imala micru na plin, i flash lube i sve.. I na autoput, gas u pod i tako 2 sata... Motor se raspo za 20000km!!!! Nov motor koji sve skupa prešao 40000km!

Ajde, bitno da si našao...

Ali to ti je jedini pravi način da poslije nemaš problema sa plinom ili benzinom...

Problem piggybacka nije u njemu nego u samom ECU koji korigira mape u vožnji. Ako isti nije svjestan da vozi na 2 pogonska goriva (a niti jedan nije) on se "rasštimava" kad ga voziš na plin... Zato ako imaš aftermarket ECU koji je svjestan činjenice da radi sa 2 pogonska goriva, nema problema... I naravno moraš imati stari motor koji ima kvalitetne ventile a ne ko ovi novi od pekmeza...

Karike nisu idealne... Znači propuštaju smjesu goriva-zraka u karter... Right? Nebih se složio da je plin toliko idealan. Što se tiče ulja jeste... Ali plin ima drugu negativnu stranu a to je daleko veća temperatura izgaranja i nema hlađenja klipova pošto je potpuno suh... Znači EGT i temerature su više... Dalje, manja štetnost na katalizator isto je upitna jer je veći EGT... Jedino ako smjesa i paljenje jako dobro poštimano. Ali prednost atesta plina je ta što više katalizator ne treba i glupo ga je voziti nakon što se auto atestira jer auto na plin sa katom ili bez njega zagađuje daleko manje od bilo kojeg drugog pogonskog goriva...

Anlaseru su potrošene četkice i onda spaja više namotaja i vuče ogromnu struju.. Repariraj anlaser... I meni se to jednom dogodilo... I zamijeni kablove od akumulatora prema bloku, alternatoru i anlaseru debljima, recimo 16 ili više kvadrata..

Nema stakla od stakla. Naravno da se radi o plastici. Ne stavljati nikakava ljepila kad vračaš nazad, jer će ti sigurno puštati vodu, a onda više nećeš moći far otvoriti... Ovako ako se slučajno i bude maglio, možeš ga ponovno otvoriti i dodati malo sirove gume po spoju...

Klasični automatik sa torque konverterom je smeće i nikad ga nebi vozio u autu. SMG ili DSG su ručni robotizirani (automatizirani) mjenjači i jako su dobra stvar. Istina da lamela (ne getriba) u isitima trpi puno manje momente, ali opet to nije tako veliki problem.. Po meni je veći problem njihova visoka cijena i puno veća težina od normalne ručne getribe... I BTW u automatskom režimu mijenjanja, ako voziš sa malo gasa DSG preferira puno viši prijenosni omjer tako da će šaltati jako nisko, i ispod 3000okretaja... A ako ga pak stisneš, onda smatra kako želiš bolje ubrzanje i tada će ga vrtiti u crevno..

Skini sve što se može sa njega skinuta bez otvaranja. Uzmi fen i dobro zagriješ po spoju. Kad je topal, skoro vruč, lagano ideš sa širim odvijačem i tamo gdje se odvoji stavljaj druge odvijače ili nešto da ti se ne zaljepi kad se pomakneš malo dalje odvijačem... I tako ideš u krug lagano po cijelom faru dok se čitavo staklo ne odvoji.. Što god radio, samo nemoj silovati... Lagano i mora se odljepiti... Da što manje oštetiš plastike... Natrag je jednostavno. Opet sve dobro zagriješ, stisneš, pošarafiš i gotovo..

Jesi našao kutiju sa relejima? Vadiš jednog po jednog i probaš svaki puta jel svira. Kad prestane svirati nakon što si isčupao relej, znači da držiš relej u ruci od sirene... E onda možeš ići dalje u diagnostiku. Ja bi ga obavezno zamijenio jer sigurno košta kikiriki, a onda bih poslije išao gledati instalaciju prema volanu da stvarno nije negdje zašvasana na masu...

Provjeri relej od sirene, ako isti ima...

Ajde molim te poduči me koje su razlike... Bez zajebancije, fakat me zanima...

Sve sam čuo... :naughty: Ali mi nije jasno da idu mijenjati blok na istom motoru! :doh: To je ono kad štede 10EU na bloku ako blok nije namijenjen za 130, 150 ili 110KS! :doh: Kod opela su svi 2.0 blokovi isti.. :naughty:

Iskreno meni nije jasno što se toliko pjenite oko zamjene tih motora. 19tdi 110KS ili 19tdi 150ks. Definitivno imaju iste blokove, radilice, klipnjače, klipove, glavu... Razlike su možda u bregastoj, injektorima, turbini i elektronici... Ako već mijenjaš motor onda stavljaš 25tdi... Onaj dečko u seat leonu 19tdi što je radio 13.0s na 400m je mijenjao injektore, turbinu, ic, itd... Uostalom tome je hic kumovao i auto sa nitrom sigurno ima preko 300KS... Pa onda ljepo njega pitajte... Ja se ne želim zamarati tuningom motora na krivo gorivo... :lol: Jer stand alone ne podržava diesel.. :lol:

Nisu li svi 1.9tdi motori isti?! Ono što se mijenja su injektori i turbine... A sve drugo je identično?!

Prijatelju, boost mora regulirati sam ECU... Sve ostalo prije ili kasnije vodi do lokve ulja na cesti... Ako hoćeš dizati boost, promijeni mape...

Naravno da treba hladiti i grijati. Ne samo turbinu, nego cijeli auto, kočnice, motor, sve... Zašto formula prije racea napravi krug dva na lagano, i poslije race-a krug na lagano?! A niti nema turbinu... Kad bi ti ugasio turbinu koja je pocrvenila i užarila se na 1000stupnjeva, prilikom neravnomjerno brzog-sporog hlađenja ili ne hlađenja, osovina se izvije (smota). Samim time impeleri gube tvornički balans i ležaj se daleko brže troši... Nekoliko puta napraviš isto i razleti se ležaj, pa impeler, pa kučište turbine... U krajnjoj liniji trkači auti koji mijenjaju turbine i kompletan motor 2 puta godišnje, nema šta hladiti i održavati jer će i tako uskoro doći nova turbina... Ali ako misliš voziti istu turbinu 5 godina, onda to moraš napraviti...