fire

a to sto ti zadimi to je vjerovatno zato jer ti ve tablica na 60-100kPa ispod 1200rpm losa.

ler na toplo i na hladno ti nije ista tocka. Da nisi mozda napravi rupe/brijegove u VE tablici. Znaci ponavljam u svim rezima mora tablica na toplo biti dobra. Normalno je dok je zrak vlazan da treba manje benzina, vlaka zauzima volumen u zraku. Zato kupis senzor vlage i koristis anytrim tablicu. A ako ti s razlicitim temp zraka ne radi isto, onda je vrlo vjerovatno problem u tablici za korekciju goriva ovisno temp usisnog zraka. btw da ti s 1.6ms dimi crno, neznam bas da je to od benzina ili neceg drugog. 1.6ms je dosta uzak puls za hladan motor za 660cc injektore. Meni na 900cc je veci.

pa ne ubrizgavas benzin prije zaklopke. Nije u tome problem. Samo sam htio reci da plin nema problem s tim. Prvo sto trebas napraviti je savrsenu mapu na toplo. Znaci na tim okretajima(pogotovo niski okretaji) i opterecenjima treba sve biti kak treba. Onda mozes tek dalje.

Normalno da na plin nema tih problema kad se ne kondenzira na stijenke.

imho na 3000rpm imas premalo advanca, nije ti problem paljenje, nego tablice benzina i moguce tablice za motorcic ler gasa.

Kod metode pokusaja promosaja je problem sto traje i traje i jos traje . I ako radis npr na parametrima na jako hladno dok se motor tek upalio, dok nesto promjenis trebas cekati barem 6h da vidis sto napravio. Ako ides na cisto sprobavanje tih 5-10 paramtra i par tablica, ima ohoho kombinacija. Mislim da sam mr_g poslao svoj config pa moze iz toga izvuci vrijednosti koje budu ok za njegov auto. Da bar ima meni netko poslati za e85 A sto se tice kvalitete djelova, ja uvjek volim staviti cim kvalitetniji dio(to kod nas nuzno znaci kupovina vani, jer ovo smece sto se kod nas prodaje je gore od uzasa). Kada se radi nek se radi kak treba, osim ako nije neki prototip/sprobavanje ako to uopce radi.

Ok. Znaci gubitci u mosfetu su obicno najveci dok se ukljucuje i iskljucuje. Imas prav da rds stvar toplinu, ali pogledaj kolko je to za 10A kod irfz44 koji ima otpor ispod 0.024ohm a ja obicno stavim oho jace tranzistore. I moras uzeti u obzir da min pola vremena ne vode. Znaci 2.4W na oba tranzistora. Ako su bez hladnjaka, bit ce topliji oko 30C od okoline. A ako se hlade preko pcb nema problema. Znaci dok se trazistor pali onda je rds velki, ali u ovom principu je onda struja 0(a cesto nije, zato je bitna shema). Isto je problem dok se gasi, jer rds raste a struje je cca const. Ali 50kHz nije velka frekvencija pa se to bas i ne grije(radi bez hladnjka). A najvise se grije kondenzator, on je najskuplji i najgori dio price. On ce odrediti zivotni vijek uredaja. MOSFET pojacala su bila D kalasa ili neka a,ab,b ? Jer ako je neka klasa od druge skupe onda je normalno da se grije, jer trazistor radi u podrucju gdje se ocikuje veliki pad napona.

tps signal nije bas nesto bitan kod mog auta. Utjece djelomicno na lovljene gasa i na ler. Znaci ako celi senzor padne dogodit ce se da ce ler biti mozda drukciji(ovisno u kojem polozaju ostane). A lovljene gase ce i dalje biti ok, ali ne savrseno. Meni se cinilo da mogu zivjeti s takvim rizikom i jos sam tog misljenja. Ali namjeravao sam sloziti cvrsti drzac, ali vreme fali

Ok. Ali fakat skoro sve krivo znas o meni(a imas google pa mozes doznati neke stvari vrlo lagano, pogotovo jer moje prezime nije cesto). Auto taj vozim ne zato sto mi fale novci, nego uzivam u slaganju i istrazivanju. Da ocu bez problema bi mogao kupiti novi bmw/volvo, ali ja ne vidim smisao u tome. A brzina slaganja mog auto je tako spora zato sto dugima slazem aute, ima stalni posao, radim doktorat i tako. Vrijeme brzo odlazi .

Pa znas kak ide, oces se voziti a onaj kaj imas nije dobar(tipa ler,izmedu i pun gas). Pa onda stavis od 8V motora koji se vrti na drugu stranu i pricvrstis ga nekak(vezica tjuning) jer za 2 dana bi trebao dobiti kak treba potenciometar. Ali dok dode taj kak treba se skuzi da je isti kakav sam imao i tak je ostalo .

Nista od nabrojanog se ne grije najvise. Daleko si. Chip pogoni fetove koji imaju mali Qgs tako da se ne grije. Frekvencija je oko 50kHz sto je relativno nisko. Dali su gubitci ukljucivanja trazistora velki ili mali? Neznam, meni je tvoj nastup bas uzasan. Kao da se baziras na tome zato sto imas vise godina da si nuzno u pravu. I radis nelogicne pretpostavke. Isto kao sto si bezveze napao onog u vezi momenta na kotacu. On bio u pravu, ali ti opet bacao neku filozofiju.

chipoteka ili msi atx napajanja ako oces jos usprati 7kn. Ali sad opet pitanje, dali je taj u chipoteci kvaliteniji od ovoga u farnellu koji je jeftini ili od ovoga u arrowu koji je najjeftiniji(vise od 3puta jeftinije negu u chipoteci)?

hm, to je malo tricki pitanje. Na 402m brojenje vremena pocinje kada se auto pomakne, a ne kada se kotaci pocnu vrtjeti. A isto tako, si razmisljao kolko treba vremana(u najgorem slucaju i prosjecno) da se pojavi impuls kada se kotac pocne vrtjeti?

Meni radi vec ohoho dugo(4-5godine). Prosle preko 10 laptopa i bilo njih koji vuku oko 150W(laptopi s bjesnim grafickama). I moj je bez hladnjaka. Ljudi isto foru koriste za napajanje pumpa goriva s 15-20V da dobe veci protok i radi(znaci ide se na snage preko 300W). Ovo su trivijalna napajanja. Neznam kaj te tolko muci? Imam osjecaj da se ponas kao svecenik, zato sto nesto u jedinoj knjizi sto priznaju nije objasneno, to odma su gluposti. I posto pametujes ajde da te vidim. Koji element se najvise grije i zasto?

btw shema http://img718.imageshack.us/i/stepupsakompnapajanjem.jpg/ i sad pitanje. Koja komponenta ce se najvise grijati?

Krivo shvati(pretpostavke su majka zajeba). Znaci ja sebi taj uredaj napravio, ali ima ih ohoho na svijetu koji isto rade vrhunski. BTW bas sam u procesu dobivanja certifikata kod tuv za jedan elektronski uredaj, tako da dobro znam sto treba zadovoljavati i kolko su ti kriteriji niski i losi. Bitno je da se da preko 5000E njima.

Ovo sve govorio za blow off koji ispustaju u atmosveru. A cirkulirajuce je slicno, ali mogu u leru pustati. Tocno to cilj blow off je da olaksa da se turbina dalje vrti da brze ulovi kad treba. A ne da se vrati zrak i doslovno ju zaustavi. tcode je sve ok rekao, ja sam samo se raspisao vise

Ako se bov otvara na boostu, to znaci da nesto ne valja u sistemu. Da je negde oveca restrikcija(npr premala klapna). Tj ocu reci blow ce se na boostu otvoriti ako kod njega postoji znacajno veci tlak nego u grani. Drugi razlog moze biti da ste na krivom mjestu uzeli tlak iz usisne grane(mora se uzeti na mjestu u grani koje je najvise udaljeno od runera). Trece moze biti da je blow off lose konstruiran da povrsine gore i dolje nisu iste. A jedna stvar, postoji efekt kada fluid ima brzinu, evo opisa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli%27s_principle Tu se isto primjenjuje http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect Taj efeket pomaze zatvaranju blow off na punom gasu. Znaci ako imate maf senzor morate narihtati da se blow off negde na cca 1500-1700rpm zatvori kada motor gubi okretaje i nije bio u boostu. Ako nema maf senzora onda tako da u leru lagano pusta. I blow off bas sluzi da prilikom saltanje brzine tlak ne padne puno. Manje padne tlak(mislim na tlak kada motor opet pocne ubrzavati posle saltanja) kada se blow off otvori i pocne pustati zrak van, nego kada se ne otvori. Znaci cilj je cim brze otvoriti blow off(znaci cim meska opruga i kraca crijeva) ali isto tako imati oprugu da nadvlada lose konstruirani usisni sistem(klapna i to). Opet kontradiktorni uvjeti pa treba traziti kompromis. I jako je bitna velicina blow off-a. Cesto jaci auti imaju i po 3-5 blow off, jer jedan je premali za tu kolicinu zraka koju trebaju ispustiti.

Jedno pitanje od kud si ti zakljucio da taj uredaj nije presao testiranja? Od kud si zakljuci da ne postoji vec debelo preko 1000 uredaja(istih) koji rade bezprekorno vise od 3godine diljem svijeta?

probano na -18C (tolko najhladnije bilo) i do cca 45C (tolko zna biti u autu kada na suncu stoji zatvoren. Ali jebiga ti znas da je to lose i gotovo. Imam osjecaj da ce se danas bas zapaliti sam od sebe makar nije ustekan u struju .

Zasto to mislis? Zasto mislis da je to tolko nemoguce napraviti? Sutra cu poslati shemu da vidite kak je to jednostavno i trivijalno, ali treba malo koristiti glavu. Bitno je skuziti sto svaki elemenat u elektronici radi. Isto to je kao programiranje, svaka naredba nesto radi.... To je ono sto vecina ne kuzi, programira se hodajuci/planinarenjem/plivanjem, ono na compu je zanemariv dio posla. BTW moram priznati da sam bio u krivu, cijena sad tog adaptera je ispod 7$ s postarinom bilo gdje u svijetu.

Ja sam to radio iz cisto drugo razloga i ono sto je najbitnije radi, potroseno ispod 20kn i manje od 1h i dosta toga nauceno.

Kod tih punjaca, ti ih napravis(sve konstruiras) i uzmes si 0.5$ po svakom. Miljunas si samo tako. Cijena izrade(ja sam u toj ind tako da ju dobro poznam i smijesne su mi neke pizdarije koje se pisu po forumima) je zanemariva u cijenu ukupnog produkta. Ali jako se razlikuju malo serijski proizvodi di je cijena razvoja vecine cijene iz tvornice(ne u ducanu) i vise serijski(di je cijena razvoja mala)

lose si ga napravio. Ovaj moj drzi napon i kada vuces 200W iz njega. Zato sluze povratne veze.

cijena toga nema veze. Danas se cijena vecinom odreduje marzama. Taj punjac na netu s postarinom bilo gdje u svijetu dode 12$ i opet iz te cijene nista nemozes zakljuciti, osim da trgovci jakooooo dobro zaraduju. Ono sto tebi treba, je prvo staviti ga u metalno kuciste. Onda na sve(ali sve) zice staviti zavojnice koje su u metalnom kucistu(imas ih u atx napajanju). Posle zavojnica staviti kond koji se sastoji od elektrolita(barem 1000uF), 100-1000nF folijski i 100nF keramicki. Onda tek mozes dalje. Nego ja imam switcher s 12 na 18V(tj podesvivo od 12 do 24V) kojeg napravio za cca 20kn za napajanje laptopa. Nista nije oklopljeno na njemu i ne stvara smetnje. Ako ti treba samo jedan napon mozes to izraditi.