fire

Jeli normalno da nova honda(5000km, znaci po svim kriterijama razradena) na stangicu ulja u leru onak posteno dimi(ono osjeca se pravi vjetar) i baca dosta kapljica ulja(npr ako je stanga 30s vani zasere s uljem sve u okolici 20cm)? Znam da za stare motore to nije normalno i da je to los znak, ali sto je s novim motorima? motor je benzinac.

Jasno je meni da nece klip izdrzati jako puno boosta, nego mene zanima kolko ce npr hladenje klipa pomaknuti tu granicu uz uvjet ok izgaranja(npr da mogu 0.1bar boosta vise staviti). BTW npr serijski audi klipovi iz 1.8t, 2.2t... i takvi drze 2bara boosta bez problema. To su ipak drukciji klipovi nego ovi u NA motorima.

Znaci dodatno hladenje klipa bas i nije nesto korisno?

Nije samo stvar kako rijesiti problem, mene zanima ta tematika koju poprilicno lose kuzim. Uopce nisam siguran sto je najslabija karika kod klipa(temperatura(rastopi se), pukne od previse pritiska ili nesto trece..)

To pretpostaljam da ce pljenje i smijesa biti ok. Nego mene npr zanima kolko bi na serijskom klipu mogao jos povecati boost da ne izgori ako mu dodam spricanje ulja(ili grijanje klipa uopce nije problem)?

Kako se sve klip hladi(npr preko karika)? I kolko utjece na njegovo hladenje ako se s doljnje strane sprica s uljem? Ima netko neki link/knjigu di je to malo detaljnije objasnjeno?

kolko kuzim za proracun dali se isplati ponuditi el. auto za dostavu.

Ja uvjek oba gasim i do sada nikakvih problema.

Nebres raditi pwm na takvim sporim ventilima. Pa imaju senzor pristika da znaju tlak benzina i da po tome smanje/pocevaju vrijeme otvaranja injektora.

Primjetio sam kod isparivaca da lagano curi iako je zatvoren i zbog toga digne tlak na 5-6bara ispred injektora nakon nekih 15-30min. Ali kod mene treba oko 30put otvoriti injektore npr 10ms i tlak padne na normalan, tj u voznji bez ikakvog problema se prebaci plin/benzin.

Uzmi 30A, jer cesto ti od 30A su 10A . A zica je dosta 1.5mm^2.

Glavni cilje te posude je osigurati stalno dotok benzin, bez obzira ako zadnja pumpa tu i tam potjera zrak(zrak se brzo vrati u rezervar). Skoro svaka serijska pumpa ima dovoljan protok na tako malom tlaku(oko 0.1bar, uopce nije opterecena), a ova druga pumpa se brine da napravi tlak. A grijanje benzina ce biti skoro isto kao bez te posude, jer stalno crikulira benzin.

Serijski dosta.

Ocito imas problem s benzinom, tak i onak moras kupovati novu pumpu goriva a ovu rabljenu nebres dobiti neku lovu(mozda mores, ali onda ces na dusi imati izgoren motor mozda). A imas i problem u rezervaru da ostajes potpuno bez goriva kod ubrzanja(neki cudan rezervar). Zato razmisli sto je jednsotavnije, dodati posudicu u motorni prostor i pumpicu, nego cijeli rezervar preraditi s upitnim rezultatom.

Izracunas kolko litara ti treba imati posuda, na temelju kolko ti motor ubrzava i kolko benzina trosis. I bitno je da je posuda visoka. Znaci vecini je 1litra dosta. I pozeljno je tu posudu staviti kod motora, iz dva razloga. Dobivas bolju trakciju na FWD, a drugo je dobivas bolju reakciju na gas posto pumpa sad mora povecati tlak u pola metra crijeva.

Missfire se uvjek uspjesno detektira, vjerovatno ostao bez benzina.

Pumpa se hladi s benzinom, ono sto ju zrak hladi je zanemarivo. Zacudio sam se kolko je pumpa postala tiha kada je bila u onoj sivoj spuzvi koja se stavlja oko cijevi za klimu/grijanje. Tiha je bila kao serijska pumpa. Kada auto ostane potpuno bez benzina, to nije jako stetno za motor(ako covjek skuzi i skine gas), najgore je dok tlak padne(tj dok ima dovoljno benzina za upaliti smijesu, a imam ga jako premalo). Dok su missfire-i onda se lambda nemoze ocitati, ali po zvuku mozes cuti dali su od prebogate smijese(tiho) ili siromasne smijese(puca kroz auspuh). BTW sve na svijetu je kinesko. I ima na ebayu orginalnih walbro pumpa.

Nist, samo nudim istu uslugu za istu cijenu i to je to. Meni treba jedna pumpa, pa uskoro narucujem.

Za takvu cijenu i ja resim pumpe(orginale).

Kupio sam dobre steroide, tako da ce konji narasti velki. A ako pokaze malo, uvjek postoji grijanje senzora temperature zraka na dyno i takve fore .

Najkvalitetniji kablovi su koaksijalci kablovi za RF. Znaci kupis neki kvalitetniji 75omski kabel(cavel npr dode 2.5kn/m), na to chincheve i gotovo. Imali blind testove na faxu, nitko nije uspio cuti razliku izmedu toga kabla i kabla od 5000kn/m u bezsumnoj okoline, a u sumnoj okolini(EM smetnje) je obican koaxksijalac pobjedio.

Kolko vidio kod dosta auta ground loop nastaje preko kucista pojacala/compa ... Ako nema ground loop, ne cuje se alternator(sigurno). A procesor mi nije jasno kak cujes, radi na 1GHz, a stabilizatori preko 100kHz.

Zvukovi ti nastaju zbog lose spojene mase, imas ground loop. U profesionalnim svrhama se koriste kablovi s tri zice, takozvani diferencijalni i onda nema tih problema. Ja bi prvo poslozio mase kak treba i gotovo. Problem treba sasjeci u korijenu. A ako ti se to neda onda npr ovo iz chipoteke 8020600401 TRAFO PRILAGODNI FGA-40 [Dostupan proizvod] [Nema akcije] 115.39 kn BTW S/N ti je najbeskorisniji parametar kod zvucnih kartica. To je cisti marketing, uskoro povezan s brojem bitova kod konverzije koji je uvjek 16.

Mislim da ti je jednsotavnije kupiti odvonjni trafo 1:1, ima npr chipoteka.

inox kupili negdje 10km od zg, a u inox centru kupil 3 komada po 10cm(sfalilo nam, a tamo di kupili imaju na 3m ili vise). I ako se sjecam ovi komadi iz inox centra sesvete su bili oko 3-4put skuplji po metru, a isti inox kupili. Auto radi, grana dala konje na 4200rpm na dalje, vec 5000km i sve ok.