mr_G

Ja se nadam da tvoj ecu radi u otvorenoj petlji na WOT. Jer ako radi u zatvorenoj petlji, nesagoreni benzin će na lambda sondi krivo očitati kao missfire i na benzinskoj mapi u toj točci korigirati istu. Poslije kad nije uključen WOT imati će potpuno krivu mapu... Ako nije ono prvo, onda može zatrokirati poslije od viška benzina dok se motor ne isčisti... Jel tvoj motor ima 2 lambda sonde? I ono što fire spominje je moguć scenario. LC box pokupi smetnje na ulazima od TPS ili clutch i na trenutak odlući otići u LC ili flat shifting. Iako mi glupo da budu toliko debilni i nestave RC filter na te ulaze (iako je sve moguće, radi smanjenja troškova proizvodnje). Ili su žice kojima presjećeš bobinu premalog presjeka (pretanke) pa se na tom metru dodatne tanke žice javlja prevelik pad napona pa bobina nema više istu jačinu iskre... Ili fakat što kaže tcode da si propalio kat. Ali kako će se tvoj auto ponašati bez katalizatora ako imaš 2 sonde? Ili je tuner ugasio drugu sondu? Jel to uopće moguće na stock elektronici? Hint: Zašto ja mrzim sve piggyback uređaje. Tu nešto mora zajebavati da se na trepavicu postaviš...

Ti očito neznaš što na "ravnom" radi moment turbine selenima i cijelom ovjesu... :rofl: dajvuovi seleni prve ugradnje su jaaaako kvalitetni i obično nadžive karoseriju na 100KS i manjim motorima... Upravo to. To sam i ja mijenjao...

Ja imam na lanosu još uvijek original vilice-selene, 2-3'' veće felge od originala, 156000km, od toga 100.000km na 150+KS, 30.000km na 200+KS... Tako da mi nije jasno što ti radiš sa tim autom da mijenjaš vilice i selene na 30.000km! :doh:

Benzin je vrlo mastan i sasvim lijepo podmazuje dosjede i ventile... Znači nema potrebe za podmazivanjem... Jedino ako voziš na LPG... S druge strane, u karteru se ne nalazi nadtlak samo zbog isparavanja ulja, nego i zbog poderanosti cilindara, klipova, karika, tlak koji nađe put iz komore za izgaranje u karter... Isto tako i nesagoren benzin ostane na stjenkama cilindara koje opet završi u karteru (zato se i mora često mijenjati ulje)... Uglavnom povrat ulja nije toliko štetan na atmosfercu, koliko na turbaku... Na turbaku ga obavezno treba skinuti...

Ja bih skinuo ventil dekl, i karter... To nije problem skinuti, miniwash i isprati motor koliko ide... A karter i dekl rastaviti, ivasol, oprati, brusni papir, na vodu i usjajiti... A neće škoditi niti malo ivasoli i oprati prostor oko bregastih, s tim da poslije odmah sve nauljiš sa novim uljem... WD40 osim što ispire svakakva smeća i mastan je tako da se možeš i njime poslužiti ako treba...

benzin sam po sebi je mastan i ne vidim razlog. zamisli sto se dogadja na plin koji je suh.

Mat crna je za mrtvačka/pogrebna kola... :doh: Neznam kako je netko počeo vezati mat crnu sa sportom? To je vjerovatno zato, što mat crnu kupiš u spreju, pa kad nešto odereš ili razbiješ na stazi samo pošpricaš i to je to.. Nema do lakirane crne perle kad se blišći ko pesja kesa...

To su interesantne informacije. Drugim riječima moraš tražiti stariji motor za turbo prerade... Znao sam ja da te novotarije koje BMW radi su niš koristi... :lol:

Ti bar možeš birati. Meni još nitko nije ponudio nikakve gewinde za moj auto! :doh:

A jel lupa na rupama? To su plinski ili uljni amortizeri? Meni se plinski čine puno bolji. Ljepše upijaju rupe a lijepo leže... No sigurno gewinda manje radi po rupama nego obična opruga... BTW, 7cm bi ti trebalo već biti guma iza blatobrana...

Po meni je na tom autu daleko najbolje i najisplativije napraviti turbo konverziju. Ne turbo kit, nego baš konverziju... Stand alone, ogromni injektori, ispušni kolektor turbina ili dvije manje, po potrebi lamela kit, kovani klipovi... Mogao bi proći i bez otvaranja motora sa manjim tlakom i recimo samo 300KS... Za preko i puno preko 300KS treba otvarati i motor. E onda po potrebi getriba, kardan, diferncijal, poluosovine ako nešto od toga bude pucalo... Pa čak i kočnice... Tu neka usisna grana i MAF, remap i šta ja znam, bacanje novaca...

eibach pro kit. Auto pao 60-70mm zbog duplo težeg motora. Vozio tko zna koliko dugo serijske amortizere ali je dosta lupalo na rupama. Onda stavio KYB exec-G (samo naprijed, zadnji su još serijski). Prednji amortizeri iako su skinuti su u ok stanju. Sad nakon nekih 140.000km na tehničkom prednji 85%, zadnji 80%, što znači još uvijek u okvirima normale...

Tramvaj je najmanji problem. Rupe i policajci su problem.

Koliko su para te v-maxx gevinde? Ja još nigdje nisam uspio naći u ponudi da je netko napravio gevinde za lanosa... Iako mislim da bi pasale od nekog opela ali nisam siguran od kojeg..

15, 16 godina nije djete nego klipan koji se nije naučio kućnog odgoja...

Ti mater i pravnoj državi!

Ja sam se upoznao sa lokalnim klincima, huliganima, i ona 1 preostala kapica stoji već mjesecima, nitko ju ne dira... Tako da je rješenje upoznati se sa huliganima.. :lol:

Ja sam ih zvao i ženka je rekla da se auto iz kojeg je motor "izvađen" više ne može registrirati sa istim, što je sasvim logično, jer motora "nema"... Kad sam joj rekao da je to sranje staro 20 godina i da ga ima na svakom otpadu za staro željezo, onda je rekla da tražim račun na otpadu... Sad, čuo sam da olimpija uzima 100EU da ti napiše račun za tvoj motor... :drink:

Ma meni sve ostalo osim c20xe/let nije opel. :lol: Nego neki poluproizvod... :lol:

Na opelu su svi ispušni punjeni...

Opel uvijek ima iste ventile atmo-turbo...

Pa koja je poanta kupoprodajnog? Naravno u porijeklu motora. Poanta i jeste u tome da je njemu taj motor iz tog auta... Zašto misliš da oni uopće traže račun za motor u CVH? Jer njima to apsolutno ne treba... Radi se o tome da im je bitno porijeklo motora, tj da isti nisi ukrao... Naravno to ima smisla kod novih motora iz audija RS6 ili M3... Ali kod stare krame od 20 godina taj pravilnik gubi smisao, jer taj motor/blok se uzme na otpadu za 10lipa po kliogramu... Kužiš poantu.. Ako si ti uzeo od njega motor iz njegovog auta, onda se pretpostavlja da je taj motor došao tvornički u tom autu, a onda ima svoje porijeklo i onda on više ne može registrirati taj auto sa tim motorom više, nego mora tražiti račun za "novi" motor u svom autu.. Tako da je najpametnije otići na otpad i tražiti račun/izjavu za blok... Ali prije toga nazvati policiju i provjeriti da taj blok nije ukraden...

Ali onda on više ne može taj isti motor registrirati u svom autu ako je tebi prodao blok. Tako su meni u CVH rekli.. Što znači pametnije tražit račun otpadu...

Pulsoidi služe tome da možeš progresivno isporučiti nitro, znači u prvoj i drugoj brzini recimo sporije, kako nebi stavio previše momenta (progresivno, znači ne odmah 100% povećanje snage definirano prema injektorima, nego u postotcima 20% do 100% kroz recimo cijelu prvu brzinu)... Ovo je čak i neophodno kod većih količina nitra jer udarac na klipnjače nije trenutan, nego se postupno povećava... Dalje pulsoidi imaju doživotnu garanciju. Nema ostajanja nitro solenoida otvorenog što se znalo događati kod NX, NOS, itd, pri čemu ili odleti hauba u zrak ili samo sjebeš motor... Dalje, lajtunzi kod WONa su od najlona, manjeg promjera (tj. točno onoga koji treba biti), čime plin iz boce prelaskom u lajtunge neće preći u plinovito agregatno stanje, nego će ostati u tekućem stanju (iako će uvijek dio preći u plinovito stanje no u puno manjem omjeru nego kod NOS sustava sa debelim opletenim lajtunzima). Dalje, dizne koje određuju količinu se nalaze odmah u solenoidima, čime "mjere" nitro još u tekućoj fazi i time su precizniji u isporuci. NX i NOS imaju dizne u samim injektorima, čime em što moraš imati brdo dizni (ako je direkt port) time još mjere pogrešno, jer će sigurno nitro preći u plinovito agregatno stanje nakon solenoida... Kod Wizarda shodno tome nemaš one purge ventile jer nisu potrebni... Kod wizarda iskoristivost boce je veća, tj. za istu količinu dobivenih konja (recimo 50), boca punjena nitrom kod wizarda će dulje trajati. Wizardove boce imaju sigurnosne ventile koje lagano ispuštaju višak tlaka a ne eruptiraju (eksplodiraju) kao kod NX i NOS koje imaju eruptivni disk koji ispusti cijeli sadržaj boce nakon određenog pritiska, što ti može ugroziti život i još gubiš sadržaj boce. Wizard ima bolje crosfire injektore koji bolje miješaju benzin i nitro. Wizard ima najlonske lajtunge koji ne zadržavaju toplinu i time manje plin isparava u plinovito stanje prilikom prolaska kroz iste. Wizard ima dobre kontrolere za progresivno špricanje (iako sam ja sam radio sebi kontroler za wizarda). Wizard ima lijepe grijače boce sa zaštitnim slojem silikona da te ne opeku kad ih dodirneš i ima prekidače koji automatski održavaju tlak boce na određenom nivou (dok NOS i ostali sustavi reguliraju toplinu boce što nije direktno u vezi sa tlakom)... Wizard je "digao" korištenje nitra nekoliko stepenica. Svi sustavi koriste generičke kineske injektore, dizne, solenoide, boce, ventile na bocama, dok wizard proizvodi svoje, koje su mahom od finotokarenih aluminijskih dijelova, ručnog rada i djeluju kvalitetnije i na sam pogled.. ZAKLJUČAK: Znači svi će sustavi dignuti snagu motora. wizard to radi ekonomičnije, isporuči deklariranu snagu sigurno (kod turbo motora i više nego je deklarirano) i manje potroši nitra u isto vrijeme, te je sigurniji za motor jer je AFR stabilniji zbog pozicije dizni u sustavu, te manjih najlonskih lajtunga. Isto tako je sigurniji jer se neće dogoditi da solenoid nitra zašteka, ostane otvoren i napuni usis sa nitrom. Sljedeće paljenje i hauba u zrak. Ili ako zašteka u vožnji, spaljivanje motora 100%. Isto tako, nemoraš zatvarati ventil na boci kad auto stoji dok kod ostalih moraš, upravo radi zaštekavanja solenoida.. I na kraju, wizard razvija novi sustav koji više neće uopće imati solenoide nego ventile sličnije pipama gdje će servo motor moći potpuno točno reći koliko konja hoćeš u određenom trenutku.. Wizard ima jako dobar forum, i dobru podršku za sve probleme oko instalacije i korištenja sustava... Ja bih uvijek, čak i nakon razlike u cijeni uzeo wizarda...

Potpis. Za pola cijene novog mafa staviš komplet stand alone i izbaciš maf potpuno van. I još će auto bolje radit i manje trošit...