tcode

Apsolutno sve točno, potpisujem!

A od kud "višak" snage na nižim okretajima, ako nema "viška" momenta ?

Nije problem imati momenta u srednjim okretajima, dapače, poželjno je. Problem je tranzicija, ako se dogodi prenaglo.

Znači radiš junački posao, motor van, rastepen do kraja i sad se budeš ciganio za karike od par desetaka eura? Ne razumijem logiku. Ako je cilindar ovalan, karika ga prati, ali se i na širem dijelu više i otvara gap. Postoji tolerancija između klipa i cilindra. Prema njoj znaš da li je potrebno bušiti ili nije.

Ma znam, al to ne znači da bude tako složen motor jako dobar. Tj. rijetko kada bude, ide, vozi, točiš gorivo, točiš ulje. A ako pričamo o dizanju snage i tuningu, zaboravi na prst-konjski nokat metodu jer taj motor nebu dugo.

Ili imaš subitor u prstima, vidiš da ima i takvih majstora .

Pa to i je glavni problem, ne možeš znati koliki gap je builder napravio. Također ne možeš znati potrošenost cilindara na opip prsta, kao ni potrošenost u gornjem, srednjem i donjem dijelu cilindra. Radi se o par stotih milimetra, bez adekvatnih mjernih pomagala si doslovno slijep u tome.

Imaš previše pretpostavki da bi mogao nešto pametno zaključiti. Cilindre treba premjeriti, između ostalog, i zbog moguće ovalnosti.

Ne može ulje MAF-u ništa, to je običan mit koji se prepisuje sa foruma na forum. Možeš ga nauljiti sa dvotaktolom. Ulja ne previše špricati jer mu smanjiš protok zraka.

Slično kao na mrežama računala, kada za switch kažeš preklopnik paketa. Profesor te preklopi indeksom po glavi :lol:.

Za 1500 rpm kasniji spool bolje mu je da drži do barem 10000 okretaja.

Radio je već brodske i radi ih super.

Pa čitaj gore, može, ali jedino empirijski :lol:

Konji na THC stereoidima.

Da. Ali ne baš direktno, moraš imati nepovratni ventil između.

E super, hvala svima na idejama, provjerim sve redom .

Zvuk se javlja samo na punom gasu nakon 4500 okretaja. Pregledao sam sve spojeve na ispuhu, sve je zabrtvljeno kako treba. Gibljiva je nova, neoštećena. Lonci svi novi. Grane su čitave. Ovdje se može čuti taj zvuk. Pa ako netko ima ideju što gledati dalje. Hvala! http://vid250.photobucket.com/albums/gg280/B4194T-VEMS/350ZR/MOV_0747.mp4

Ovo treba počistiti, ali ne vjerujem da je to glavni uzrok pregrijavanja.

Tko god ti je rekao da se motor bolje hladi bez termostata, napravio ti je medvjeđu uslugu. "with the thermostat closed the flow from the water pump is blocked and the smaller bypass and heater hose circuit cause an increase in pressure in the block and heads at highway speeds above the cooling system pressure held in by the cap.. this increases the boiling point of the coolant in the block and heads to stop the hot spots around the exhaust ports, exhaust valve seats and exhaust guides from boiling and causing steam bubbles that will rise and gather around the thermostat brass bulb. steam or air bubbles will not transfer enough heat to the wax pellet to overcome the massive spring pushing the thermostat closed.. once the coolant circulating inside the block and head has absorbed enough heat it will expand the wax and force the thermostat open slightly.. this will allow an exchange of hot coolant for cooler coolant into the block and heads.. when the cooler coolant cycles past the thermostat it closes.. this allows the hot coolant now stopped in the radiator to have the air flow cool it.. with electric fans they are operated with thermo switches.. or timed by the computer .. with fan clutches. those turn on and off with the changes in air temp coming off the radiator.. changing the bimetallic spring to divert silicone oil between the discs or not.. if a cooler thermostat that what the fan clutch was specified for is used.. the fan clutch won't engage til the thermostat has cycled several times and the coolant in the radiator is hotter than the closing temp of the thermostat. this causes a run away cooling system under some situations. when the thermostat is removed.. the coolant flow is so fast thru the cooling system that it does not build up mechanical pressure to increase the boiling point above the cap pressure... it also is too fast at some highway speeds and loads that the radiator cannot cool it properly.. so it gets hotter and hotter... but if you take your foot off the gas.. the engine speed drops.. the circulation slows.. the ram air thru the radiator cools the coolant in the radiator significantly.. when you get into the throttle again.. this much colder coolant gets into the HOT engine and causes it to contract.. this thermal cycling is more than some engines can handle.. head gasket failure.. cracked heads from these extra and rapid thermal cycling.. the exhaust ports and seats also take the brunt as hot spots there can boil and have run away thermal areas.. the head gaskets get crushed by the extra expanding areas.. since you can only crush a head gasket so far you will distort the cylinder head or deck surface. when it returns to normal temp.. there won't be enough clamping force on the head gasket.. compression and combustion will leak around these areas.."

Svakako bi ja provjerio blok. A zašto nema termostata?

Jeste ravnali blok?

Onda rađe uzmi drugi "ispravan" zamašnjak, novu OEM lamelu i kraj priče.

Mislim da se kemija ovdje ne isplati, to ti pišem cijelo vrijeme. Uzmi novu OEM lamelu, stavi jaču korpu i zaboravi na kuplung.

Znači pričamo o malo ozbiljnijem momentu i organskoj lameli.

A baš, taj auto imam od početka 2012-te, a kuplung je bio prvi upgrade i to manje od mjesec dana nakon kupovine auta, jer je serijski bio mrtav. Vozio ga na atmosferi, na kompresoru, na prvom, pa sad na drugom turbo setupu. Sa prvim turbo setupom ga vozio kao daily driver više od godinu dana. I sve to je manje bitno, kuplung ako ne drži okretni moment koji motor isporuči, pusti na prvom stiskanju sa opterećenjem (viši stupanj prijenosa), pa čak i na valjcima. Odnosno ili je dorastao zadatku ili nije .