fire

pa sve ti je receno.

Znaci ti s tim rihtas podrucje tlaka u kojem solenoid radi. Jacim zatezanjem toga ces dobiti da solenoid nemoze spustiti tlak(npr zbog toga je vecina c20let motora poginulo, jer su dizali tlak a goriva nije bilo), a premalim zatezanjem da nemas dovoljan tlak. Treba napraviti kompromis sto zelis.

Znaci tebi tlak plinova pone otvarati WG tako da guru sipku prema dolje(u tom smjeru i BP gura). A sad imas tu oprugu da svladas BP. Znaci dok ti matice pomices prema gore(znaci skracujes razmak "sipke"), povecavas tlak na koje ce poceti otvarati. Po mome bi trebao tako narihati da ti turbina drzi zeljeni tlak na max okretajima i tu stati s natezanjem. Znaci otpustis potpuno i lagano skracujes stangicu dok ne dobijes da drzi zeljeni tlak. Ako ne boostas nesto puno preko 1bar mislim da se s time nemas potrebe igrati jer je BP relativno mali prema tvrdoci federa.

Istina da solenoid kontrolira, i nemoze ici izvan mogucnosti federa.

Ovisno sto zelis, da puni cim vise boosta ili da bude kak tvornicki.

Hm, do sad nisam vidio da bosch 044 digne tlak u leru. Probao s opelovim 3bara regulatorom i audijevim 3 i 4.5bara. Jedino kada vidio da se dize tlak u leru je bilo kada je odvod benzina bio zastopan.

Pa to mu je i cilj da radi. Znaci dobar je. Nemoj slusati sve price po netu, jer su nekima uvjek neke druge stvari krive.

Pa mjeris tlak i tako vidis ako radi ili ne.

Takozvani audiofil sindrom. Uvjek se cuje velika razlika, a blind test se izbjegava pod svaku cijenu.

Imas za kupiti te plasticne razdeljnike za pranje sajbe. Dode par kn.

Mjerenje kompresije je dobro samo da se vidi da je neki cilindar vise potrosen od ostalih. Jer ono sto se zapravo mjeru su bari a ne kompresija. A max pritisak ovisi jako o tipu bregastih, stanju alternatora, ulju.... Npr savrsen motor s 300 stupnja bregastima ce imati dosta malu "kompresiju" s tipicnim nacinom mjerenja, tj mjerenje ce biti jako daleko od mjerenja da taj motor ima 260stupnjeva bregaste.

Ja obicno prerem u prilu ili sto je pri ruci. Posle ga lagano nauljim s dvotaknim uljem(ali jako malo).

Ono sto je zanimljivo, dok je bio topic kako auti pale na -15C onda svi palili samo tako, a sad dok je drugi topic problemi s paljenjem na hladno. Zanimljivo

to nije nuzno tocno, ovisi na koji nacin su dobiveni oktani(tj sto se tocno dodavalo). Obicno(ali ne nuzno) vise oktanska goriva imaju manju kalorijsku vrijednost, tj treba ih malo vise. Ali tu je rijec o promilima i nemoguce je to ustvrditi "istom" voznjom. Dovoljno je jedno prestizanje vise i rezultati se znatno mijenjaju. A da vidite kolko motor ubrizgava goriva prilikom verglanja na -20C i prvih 5s rada, bi malo drukce gledali te "iste" voznje.

Oce vjerovatno sugerirati npr ako oba ventila imaju 5mm lift kod tdc, a stoje koso da nebres staviti kak god vece jer ce se medusobno sudarati(sad kolko vece/mozda manje stanu treba vidjeti iz tocnih mjera).

Ja sam uvjek za cugu, moze se i rostilj baciti.

Si ti kad probao kociti samo s zadnjim kotacima i posle samo s prednjim? Jel razlika ocita u kocenju? Jel dok auto ubrzava, gdje se poveca pritisak na podlogu(ili gume, svejdno) naprijed ili iza? Jel bolje imati cim veci pritisak na podlogu da bi imao vise gripa? Jel kod fwd korisno sto se poveca pritisak na zadnjim kotacima? Jel si ti ikad vidio brzi auto na prednji pogon i njegov raspored mase? Svi imaju zapiknut nos, iza visoki kao krave i neki preko 90% na prednjim kotacima i tako na dobrim stazama s jebenim gumama postizu 1.1-1.2g. Ali taj auto u zavoj nemoze uci brze od covjeka koji trci. Ajde onda ljepo objasni npr KIMI_1.8T(a ima tu dostaaa auta na fwd koji nisu niti blizu 0.8g a proklizavaju) zasto mu auto se slikovima na 150km/h proklize. Ako uzemo u obzir da ima 900kg i da ubrzava 0.8g treba mu na kotacima snaga od 300kW. Svima je jasno da tu snagu nema, a proklizi, kak?

Znaci kovanci popucali na 2.5bara, a serijski drze na istoj mapi(ili mozda nije sve isto u mapi) i prakticki istom tlaku?

A kolko do sad setova klipova proslo kroz taj motor u corsi? Zasto se uvjek pise samo dio price koji trenutno pase.

Cek, ali stvarno cudne stvari pises. Kao prvo dok kocim imam kocnice na sva cetri kotaca, znaci ekvivalent pri ubrzavanju bi bilo 4x4 pogon. A dok auto ubrzava/usporava se prebacuju mase mozda? Dok porsch iza motorom naglo koci mu se prebacuje masa napred? Ili dok ubrzava iza? A sta se dogada kad fwd ubrzava, se mozda masa prebacuje iza, tj. smanjuje se naprije, tj. smanjuje se najveca moguca sila ubrzanja? I jedna stvar rikvec mi ima otprilike isti omjer i kada stisnem pun gas u rikvec na bilo kakvom asfaltu(na zadnjem smecu) necu proklizati. Jer kada idem rikvec auto je rwd s vecnom mase iza. A nije svejedno imati rwd ili fwd za ubrzanje. I na kraju sto tvrdis, da ja u prvoj nemogu proklizati? Meni stvarno motor nije dosta jak za 0.8g u prvoj.

pa to velim, ukucalo se puno novca za nist. Jedino sto je ok podloga za dalje ici, osim sto bi trebalo pola toga promjeniti sto je dosta doslo(usisna,ispusna, bregaste...)

strasno koji promasaj je on s tim motorom napravio, ukucao preko 5000E a dobio malo jaci motor od serijskog.

Ali ta astra ima samo 0.65g max ubrzanja s slikovima na ok stazi

Budem te ja. Imam cestovne gume, imam serijski ovjes, samo da nabavim jaci motor i senzore sila za 300E i odem dominiku da mi podesi TC. Ako je to cijena za 0.8g ubrzanja na FWD, sitnica.

Ajde se odluci o cemu govorimo. Kolko se ja sjecam ti se poceo smijati kak meni auto u prvoj moze prokliziti. I ljepo sam napisao ako nabavim snage dosta za 0.8g do 100km/h. Daj malo citaj. Znaci ajde da racistimo, kolko opel vectra A 2.0 s cestovnim gumama, serijskim ovjesom, s motor od 300konja i savrsenim TC moze imati g? Tj dali ce imati tih 0.8g? I daj na to pitanje prvo odgovori prije nego dok skrenes na temu da tamo neki senzor dode 2400E.