fire

Jebiga, kaj da ti velim? Da si u pravu samo zato jer neznam zakaj?

prvo bi molio da se prouci http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit i kolko je 150F razlike. Dalje mi se neda, idem dalje pit.

Prvo razlika od 150F je 82C, 0F nije 0C. Ovaj graf kaze da pri 0.69bara boosta(10psi nije 1bar) ide do nekih 180F vruciji zrak nego na ulazu. Uzmes npr da je ljeto, vani +30C na to dodas 180F i eto 130C usisnog zraka na 0.69bara boosta. A ovo da ces s mp112 imati na 0.2bara na mini-ju vecu snagu nego s m45 s 0.8bara mi se neda komentirati. BTW kod mr_g dok je imao neki cudan senzor temp zraka, nakon sto je razvukao sve tri brzine temp(po senzoru) nije niti jedan C porasla(0.7bara boosta). Senzor je bio jakoooo spor.

Maverick ja neznam koje si ti turbine vidio, niti koji kompresor. Ali ako si dobre podatke dao taj kompresor je pun kurac i jos malo bolji od eaton npr. http://www.rbracing-rsr.com/turbo/TurboMaps/M62deltaT.gif Ali ako je manja iskoristivost kompresora, onda ce za isti tlak vise grijati zrak. BTW na kompresoru 150C na usisu pri 1bar nije retkost.

Zod nije prenos temperature kroz osovinu znacajan. http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer_coefficient A ostalom ulje ju hladi. A kazu da slika kaze 1000rijeci http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@per/documents/content/ct_128484.gif http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/catalog/Turbochargers/gt30_images/GT3071R_comp_e.jpg

Ja sam stavio neku zelenu dihtmasu iz hofera i za sad niti jedna kapljica ulja na karteru/ventil deklu.... Jedino za karter stavio od 8V onaj limic koji vec ima gumu na sebi.

woo, intercooler ti treba. Meni isto za neke aute kompresor izgleda kao dosta jednostavnije resenje. BTW to sto govorite da turbo ima ekploziju... Sve se to da resiti s normalnim SA ecu-om jer turbo se dobro kontrolira strujom, dok kompresor ako zelis nesto menjas remenicu.

Nisi lud, ja to stalno pratim na lcd-u. Ali isto tako dok divljam po zavojima nist ne pratim .

To je super dok ocekujes sranje, ali sranje se dogadaju kada se ne ocekiva. A sigurno ce elektronika brze reagirati od tebe, pogotovo jer(barem mislim) nisi naucen da ti se stalno javlja nega greska pa da odma odreagiras kak trebas. Kupio si vipec, koristi njegove mogucnosti.

imho motor nebi smio raditi ako su zubi s 60-2 kola. neznam ako su cuke dovoljne. Ja neznam bas covjeka koji pri pravom boostu stigne pratiti cuke i cestu. Jednostavno to je dio elektronike da se brine o parametrima motora. Ako neki nije dobar, neka se baca u safe mod ili gasi motor(s tim da ovo zadnje nije dobro usred ganjanja napraviti).

turbo koji daje 180konja na 1.6 motoru fakat moze nisko potegnuti. Turbo ce manje grijati usisni zrak(makar tu kolicinu zraka nije tesko ohladiti), kod turba ce biti veci EGT(to je lose). Ja bi isao na onu varijantu koja ti je jednostavnija sloziti.

Mozes uvjek vani negde staviti TW. Ili koristiti npr zupce na zvonu, samo onda trebas jedan zub strgati(neznam kak bi se to odrazilo na anlaser) ili bez trganja koristiti sinkronizaciju s bregaste. Ali imho trebao bi naci uzrok vibracija.

Samo pazi koji ces staviti natrag nutra, jer ima vise vrsta tih trigger wheel-ova. Ako imas stroboskop nije bitno. BTW od kud vibracije u tom dijelu motora(tolko jake i u tom smjeru)?

Auto radi? Jer vems nece bacati iskru ako je premalo zuba. Kaj se dogodilo?

Ako se dobro sjecam 5 ili 6 serafa samo, i nemoze se staviti krivo. Zasto?

Imam ja. A ono sto tebe zapravo zanima je da postoje tri vrste koje mogu stati na radilicu od c20xe/c20ne. Jako su slicni, ali rupa nije bas na istom mjestu. Bez stroboskopa neces bas nesto doznati.

Niti s dijagnostikom nebres testirati. Jednostavno ti treba eko tester ili wideband lambda sonda da zaprav testiras lambdu. Ako ti ne skace napon na lambdi onda je vjerovatno mrtva(ili ecu je u cudnom modu), ali ako skace ne znaci da je dobra. Imao frend takvu lambdu, auto trosio kao smuk. Napon skakao, ali kada se spojio na ekotest vidjelo se da napon skace oko lamda 0.8x.

ako ti oscilira moze i dalje biti pokvarena.

Ima abs bojke, npr nekad kad je malo prasine na cesti bi bilo bolje da se zablokira kotac. Kao svaki sustav u necemu pomaze, a u necemu odmaze.

Mr_g razlikuj narow band i wide band sondu(ova je osjetljivija i ima deklarirani kraci zivotni vijek). Znaci das kontakt i odes u terminal i napises Manmde02bye i pipas sondu. Ili upalis auto edit: pretpostavio sam da ima MAF posto pise kolko zraka ulazi. Ali on valjda to racuna.

Pucas u prazno. Ovo pod A ti pise u upustvima da se zbog 2 razloga tako ne smije postaviti i da ce tako postavljena sonda brzo umrjeti. A druga stvar dok ima pristisak u cijevi(a imas ga) onda plinovi idu po cijeloj cijevi. istina da negde ih ima vise(tj gusci su), ali svugde ih ima dovoljno za normalno mjerenje. Uglavnom sonda se postavlja kao B slucaj ovdje.

Udaljenost od motora jakooooooo malo utjece na vrijeme odziva. Ono je takvo zbog takvog nacina mjerenja. A lambda ti i u 100m od motora mora dobro pokazivati, znaci da tvoje se mozda ne grije, tj grijac ti ne radi mozda ili zica ili nesto trece.

Aha, mislim da kuzim sto oces reci. A za lambdu, kolko sam gledao na ovim okretajima ocitanje kasni nekih 0.2-0.3s za ove koje ja koristim(lsu4), sad neznam koja je u tom autu. Jedino kod vems-a dok je u nacinu rada speed density, onda je map signal dosta cisci nego ovaj s maf-a. Pa je PW puno mirniji nego na ovom logu i zato je vjerovatno lambda mirnija nego primjer koji dao. A zbog toga vjerovatno sve kasni(zbog MAF senzora). Jer vidi se kada skine gas da nastaje dosta jako bogata smijesa upocetku, jer ubrizgava na temelju krivih informacija(zakasnjeljih).

Neznam sad kak se oznacava protok zraka tu(zelen), ali ako je po vremenu(hm 334 kg/h mi nekako malo zgleda, osim ako nije to neki 130konja motor) onda snaga ne raste, a ako je po ciklusu onda raste. Makar mi se cini da su injektori pokazivaju po kolicini ubrizganog goriva(mikro litra) po ciklusu(tj dva okreta radilice), tj PW pada a lambda otprilike ista znaci moment pada. Ako je prva bijela krivulja paljenje, onda ovi peakovi su fakat cudni(+60 paljenje) ? Ili s ti oce oznaciti da je flate shift aktiviran ili tako nesto? jer cak i fali dio crte izmedu A zasto na malom gasu ima tak malo paljenja? A posto lambda skace prilikom saltanja, izgleda da postoji neki flate shift(a i gas je do kraja stisnut A ovi rpm, ne skacu malo previse ili tolko auto proklizava?

Malo sam zbunjen ovim logom. Gornja bijela je spark, dolje gloop i najdoljnja bijela je valjda tlak atmosvere? Nekak mi ne pase bas to. I ako dobro vidim motor na 6000rpm ima otprilike istu snagu kao na 8000rpm? BTW na ovom grafu su skale jos gore, samo je rpm i vrijeme oznacen. A ostalo nist.