fire

Ako je tako, onda je previse.

Slobodno ti to radi, nitko ti ne brani. Znaci uvjet nesto pukne na tim dizelima, a vlasnici kazu da je sve radilo. Znaci nije 1500kn cistoga, nego minus dosta toga sto moras kupiti novo. A da ne kazem da sam vidio slucaj da je pukla glava prilikom vadenja dizni. Odma si u debelom minusu.

Na nekim motorima je mjerenje kompresije vise od cjelodnevnog posla. I obicno nesto pukne.

Ako ne mijenjas smijesu gume, nista.

Povrsina s kojom guma dodiruje asfalt ovisi i o tlaku u gumama. A zeljena povrsina ovisi o smjesi i masi. Nikako ne o snazi. Guma sluzi i za zavoje i za kocenje.

Prenitaj ovu koju imas i provjeri ako je korpa dobra.

Grijaci vuku oko 100A na 14.6V(tolki napon drzi alternator). Ali postoje jace i slabije verzije(3 ili 4 grijaca). I jos si slozio retardiranje paljenja od 30deg do temp vode od 40C u leru, tako da se jos brze zagrije. Postrosnja skoci na 3-3.5l/h, ali se isplati .

BTW da se s dijagnostikom dosta dobro utvrditi koja dizna i sto lose radi. Ali treba dosta logirati, a to nazalost 98% mehanicara nezna.

Sada je 120A(deklariran) sto je opet premalo. Ali daje van barem 160-170 ali se jako grije. Znaci po ovoj zimi je za nekih 3-4min na 80C(alternator). Jer i grijac zadnje sajbe trosi, ja jos imam i el. servo .... Da, vems upravlja. Ako je napon premali ili motor ugasen onda ne pali te grijace.

Da, vrlo cesto rastope klip od knocka. Nekad ube lezajeve, a nekad i klipnjacu.

Meni taj blok radi do 74C vode i ljeti(brze se i ulje zagrije preko vode). Pocne mlacno puhati nakon cca 30s. Jedini minus, treba imati dosta jaci alternator od serijskog.

Pa pogledaj tlak ulja na bilo kojem motoru pa ce ti biti jasno zasto je to mit.

Dobar filmic o kocnicama da se razbiju mitovi.

Istina. Makar ima resenje za to, posten boost kontroler.

Pa to se regulirat u mapi s boostom. Ostavi se boost 1.8bar kako sada imas na pocetku. Tj. moment ostaje isti do 5500rpm, a dalje se poveca. I na kraju auto ide znacajno bolje, a isto opterecenje za motor. Ali da se to radi mora ecu upravljati s boostom i biti dobro podesen. Nikakvi boost controleri sastrane i to.

Ne mora biti. S ovim momentom koji sada imas mozes imati i preko 500HP. I motor ce drzati.

Drzi.

Na 5405 rpm max snaga i onda pada?

da, ali za svaku marku je drugacije.

Pa di sam ja napisao da temp ne utjece na kocionu tekucinu? Daj citaj sto pise.

Smijesa plocica ne utjece na grijanje ulja. Na temp utjece samo velicina diska i hladenje. Smjesa plocica utjece do koje temp diska ce kociti. Uglavnom auti koji su slabi, nemaju s time problem. Ali jaci, to je druga prica.

Cca 40-50 000km godisnje, blokada na 8400rpm(stock 6800rpm). Cemu riskirati da se sve sjebe zbog 300kn?

Tocno tako, nije to bas stock auto da se stedi na tome. Ja svake godine tekucine, zupcasti i ostalo.. Plocice obicno ne dozive preko 6mjeseci, niti diskovi.

Tkome traje kociona tekucina 2 godine taj ne uziva u autu.

Po semi ovako ispada f3 vuce 0.08A tu je gric zadnje sajbe i retrovizora, multifuction control modul f2 vuce 0.18A tu je centralno zakljucavanje, napajanje za memoriju ecu kojeg nema f6 vuce 0.17A napajanje za relej motornog prostora(injektori, lambde), relej pumpe goriva mislim da ovo f3 mora ostati da ti rade stvari u autu. f2 defitivno previse vuce, ali na to je dosta stvari spojeno(alarm, centralno i to) f6 isto previse vuce i po opisu ispada da ide preko neke zavojnice od releja, treba istraziti gdje tocno ecu nista ne vuce jer je spojen preko kontakt + i to je jedini izvor napajanja. Ne treba stalni plus kao stari ecu.